Safari Namībijā: Lielo upju zemē

"Beven, ja mēs neesam tur ar saulrietu, es salaušu tavas kājas," teica Dusty Rodgers, un Bevens vienmērīgi pamāja. Beven ir dabas ceļvedis, vadītājs, laivu vadītājs un pāris simti citu lietu. Rodgers ir Bevens Boss, īru izcelsmes laupītājs, kā arī bēdīgi slavens kauli. Kopā viņi ir viens no tipiskajiem Caprivian pāriem. Reizēm salīdzināms ar Derricku un Hariju. Vai arī ar Pettersonu un Findu.

Rodgers gribēja sasniegt savu "Susuwe" namu ar saulrietu un teica kaut ko par Gin Tonic par treehouse platformu ar skatu uz salu un pāri Kwando upei. To mēs jau sekojām visu dienu. Vispirms ar laivu, šķērsojot niedru salas, pagājis Hippo ģimenes. Staigāšana zem lielu acu graciozu antilopu acīm. Dažreiz mēs ieradāmies pārāk tuvu zilonis, kas stāvēja krastā, un pēc tam senatnīgā veidā ielauzās ausis un sārtināja, līdz Rodgerss aicināja viņu, ka tas ir pietiekami, un dzīvnieks bija velcis. Iespējams, bija noraizējies par kājām!

Pēcpusdienā mēs bijām pārgājuši uz Beven Jeep, kas bija krastā kaut kur vidū nekur, un Beven teica, ka tikai gribēja saukt par Bevenu. Tā vietā, lai gandarītu par viņa priekšnieka draudiem, viņš brauca nesteidzīgi pāri smilšu trasēm, līdz saule sākās. Tad viņš apstājās, atvēra galdu, pulēja brilles, lai tajās ieraudzītu saules starus, izvilka Biltongu, žāvētu savvaļas gaļu, kas sagriezta strēmelēs. Kad mēs hit, ziloņi nāca dzert. Gandrīz bez trokšņiem viņi aizgāja pagātnē un uzcēla sevi krastā. Viņi dzēra ūdeni, mēs, džins un tonizējoši, un tikai tad, kad saule bija zema, Beven mūs atgriezās džipā. Pašlaik tumšajos ceļos mēs bijām vienīgā gaismā tālu un plaši. "Susuwe," teica Beven. Caur vēsā nakts gaisu šis vārds bija kā burvju skaņa. Pēdējos dažus metrus uz salas mēs atgriezāmies laivā. Hippos snorted tumsā ūdenī, vardes saskaņoti, mēness karājās jautri, zvaigznes mirgo tūkstoš reižu. Mājiņš paslēpās niedres, kas svītas sveču gaismā, un gandrīz šis brīdis būtu bijis kā salds sapnis par Āfriku, ja Rodgers nebūtu teicis, bet beidzot viņš izjauktu Bevenas kājas.

Ir bijuši daudzi galamērķi ceļojumam uz Namībiju. Visa valsts, kurā ir daudz ģeogrāfisku brīnumu un savvaļas dzīvnieku. Bet es tiešām gribēju doties uz to valsts daļu, kas stiepjas kā rādītājpirksts no Namībijas un norāda uz Zimbabvi, Zambiju, Botsvānu un Angolu. Es gribēju iet, kur upes plūst vienmērīgi. Zambezi, Kwando, Okawango, Linyanti. Kur ūdeņi vējš ap krūmājiem un salām, kur ziloņi iet pa savu ceļu, neņemot vērā cilvēku robežas. Es gribēju doties uz Caprivi.

Laivas un prāmji mani piesaista, kamēr es atceros. Man ir kaut kas nomads. Neatkarīgi no tā, kur es esmu, es vienmēr gribu iet tālāk: uz otru krastu, aiz horizonta. Caprivi pilda šo ideju par virzību uz priekšu, tās upes to dara, un nākamā robeža, tuvākā zeme vienmēr ir tikai brauciena attālumā.

Galvenais Džozefs Tembe, kura cilts vārds ir Mayuni, ir Mafves vadītājs Caprivī un dabas aizsardzības čempions

Caprivi tiek aicināts kopš 2013. gada pareizi Zambezi reģionā. Namībijas valdības izvēlētais nosaukums, lai izbeigtu koloniālās ēras pēdējās ēnas. Vietējie iedzīvotāji turpina sacīt Caprivi. Sloksne ir ģeogrāfisks anahronisms. Nosaukts Vācijas kanclera Leo Grafa fon Caprivi vārdā, viņš tika izveidots tikai vienam mērķim: tā, lai Vācijas Dienvidāfrikas, tagad Namībijas, koloniālie valdnieki ieguva piekļuvi Zambesi. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc šis ūdens niedru krūms izspiež pāri kaimiņvalstīm. Un tikai tāpēc, ka tā atrodas tālu no pārējiem, it īpaši no Namībijas tūrisma galamērķiem, tūristu tuksnesis to vēl nedaudz atklāj. Līdz Namībijas neatkarībai 1990. gadā Dienvidāfrikas militārais karaspēks tika izvietots tur, jo Dienvidāfrikas aparteīda valdība bija piešķīrusi Namībiju. Ne pat Namībijas iedzīvotājiem bija atļauts doties uz Caprivi, un arī tur dzīvnieki nebija labi. Lauku iedzīvotāji viņu nogalināja, jo viņai bija nepieciešama pārtika vai aiz savvaļas dzīvnieki aizgāja. Kareivji nošāva tos tādiem pašiem iemesliem vai tikai jautri. 1990. gadā, kad Namībija kļuva neatkarīga, Caprivi bija aizmirsts zemes gabals bez perspektīvas.

Mans ceļojums sākās kā upes kruīzs ar kuģi uz Chobe. Botsvāna bija pa kreisi, Namībija labajā pusē, un starp mums braucām tikpat mierīgi, it kā kāds būtu izslēdzis pasaules skaņu. Bērni spēlēja upes krastā.Zvejnieki izkāpa krastā ar savu rīta nozveju. Tie bija liela izmēra tilapijas laktas. Ūdens taksometri, nelielas metāla laivas, atveda sievietes no apkārtējiem ciematiem. Ospreys apliecās, žirafe dzēra graciozi ar savām X-kājām, un Kudus mani skatījās ar meditatīvu mieru. Atrodoties vidū visas šīs krāsas toni smaržojošās ēdienkartes dēļ, šī zarnu sajūta ir tāda kā mana narkotika. Tāpēc es atkal un atkal braucu uz Āfriku.

Vakarā mēs nokļuvām smilšu krastā. Veiktās Cicadas, lauvām plosījās, saule nogrima un izcēla debesīm milzīgu, pilnīgi noapaļotu mēness. Es gandrīz negaidīju pirmo nakti. Es dzirdēju ziloņus un nīlzirgus. Abos krastos skrāpis un nopūtās, un zvaigznes manā kabīnē mirdzēja. Es jutos kā bērns, kas piedzīvo pasauli kā brīnumu.

Skaidrs gadījums: ziloņi ir ūdens žurkas

Nākamajā rītā bez manis brauca laivu. Es saņēmu motorlaivu. No rīta saulē es redzēju, ka zvejnieki slēpa savus tīklus, ūdens pilieni bija mirdzējuši kā dārgakmeņi, un pēkšņi man nebija iespējams atstāt upi. Es gribēju braukt un braukt, turēties pie šī mirdzuma un debesis zilā krāsā.

Varbūt Caprivi būtu aizmirsts, un es nekad neesmu tur nokļuvis. Bet tad dzīvnieki atgriezās vai tika pārcelti. Sākumā ne ar iedzīvotāju prieku. Lauvas ēda liellopus, ziloņi ķērās laukos. Tātad, kā cilvēkiem būtu jāaizsargā jauno mājlopu aizsardzība? Vindhukas uzņēmējs Rodgers bija viens no pirmajiem, kas ieguldīja Caprivi un saprata, ka attīstība nedarbosies, ja cilvēki tiktu izslēgti.

Rodgers Caprivi pāris gadus uzcēla mājās, sēžot vadītāju namiņos, dzirdot, ko iedzīvotāji vēlējās un vajadzēja dzīvot mierā ar savvaļas dzīvniekiem. "Mums bija jādod cilvēkiem stimuls aizsargāt savvaļas dzīvniekus, kas bija iespējams tikai ar peļņas gūšanu, dodot viņiem akcijas."

Ilgu laiku upes nav tik bagātas ar zivīm, kādas tās kādreiz bija bijušas, bet zveja joprojām notiek no dugout laivām.

Līdztekus privātajiem centieniem šajā reģionā, tika radīta liela redze un pieauga. Angola, Botsvāna, Zimbabve, Zambija un Namībija nolēma izveidot starptautisku dabas rezervātu, kurā dzīvniekiem burtiski ir neierobežota brīvība. Tajā pašā laikā šai dabas aizsardzībai jākļūst par ienākumu avotu aizsargājamās teritorijas iedzīvotājiem. Ir izdalītas konservācijas, aizsargājamās teritorijas, kas ir pakļautas pašvaldībām, izveidoti ekoloģiskie koridori, uzskaitīti savvaļas dzīvnieki. 20 gadus vēlāk, 2012. gada vasarā, vīzija kļuva par realitāti. Tika atvērts Kavango Zambezi pārrobežu parks Kaza īsumā: 440 000 kvadrātkilometros tas ir aptuveni Zviedrijas lielums. 36 nacionālie parki atrodas tās robežās. Vācija ir pievienojusi 35,5 miljonus eiro. Piecu valstu teritorijas centrā Caprivi ir bijis projekta vides un sociālo mērķu īstenošanas priekšgalā.

Trešajā naktī es uzzināju tīģera zivju ruletes stāstu. Nakasa Lupalas nacionālajā parkā ieradāmies ar automašīnu un atkal ar daudzām laivām, un mūsu naktsmītne bija telšu nams "Casa Lupala", kura komforts padarīja vārdu "kempings" smieklīgi un kura atrašanās vieta padarīja pārējo pasauli bezjēdzīgu. Niedres, ūdensceļi, medības un ziloņi, mana sirds nekad nav vēlējusies, nekad cits.

Mēs nevarējām atstāt šo rītu, jo ziloņu ģimene stāvēja ap mūsu džipu un nebija apmierināta, reaģējot uz mūsu nožēlojamiem mēģinājumiem atgūt automašīnu uz mums. Mums bija jāgaida, līdz viņi pārcēlās. Arī vakarā viņi pārcēlās pa nometni, un mēs dzirdējām viņu saspringumu un malšanu, filiāļu plaisāšanu. Varbūt tas bija džins, varbūt zvaigznes viņu sajauca, vismaz Rodgers teica par savu pašu Caprivi drosmes pārbaudi: pārliecināti vīrieši ieskauj ... - uzminiet, ko - ar alumīnija foliju un pēc tam peldot pa upi. Tīģera zivju prieks, ko piesaista viss, kas mirgo. Stāsts, kam nav nepieciešama sīkāka informācija, bet parāda, ka, lai gan Caprivi ir Namībija, tai ir savi likumi.

Protams, Dusty neizjauca Bevena kājas. Beidzot viņam vajag viņu. Kad mēs nonākam pie "Susuwe", Beven mums kalpo vakariņas. Ir ķirbju zupa, grilēti kudu steiki, jaunie dārzeņi, Dienvidāfrikas sarkanvīns un deserta angļu pudiņš. Tāpat kā katru vakaru šajā ūdens ainavā, kur plaušas aizpilda vislabāko skābekli, es esmu pietiekami izsalcis, lai ēst visu kudu. Pēc vakariņām sēžamies pie ugunskura, noņemam mūsu apavus un krāsojam smiltis ar mūsu kailām kājām. Beven runā par savu 16 gadu pieredzi ar tūristiem.Tiklīdz anglis sūdzējās par nīlzirgu nakts ieročiem, tad, kad Šveice pārsteidza, ka Namībija vairs nav vācu dienvidrietumi. Mēs smejamies daudz, skatāmies zvaigznes ar mūsu galvu, malkojam brilles un filozofējamies par trūkumiem un nepareizajiem dzīves veidiem civilizācijā. "Kā jauki tas būtu ...", mēs sakām. Bet tad mēs ļaujam teikumam piekārt gaisā. Mēs zinām, ka tā ir romantiska doma, kurai vairs nav vajadzīgas tikai šīs debesis, šīs upes.

Hippo, esiet modrs: māte aizsargā savus bērnus

Kad es vēlu naktī pastaigājos pie manas kotedžas, kopā ar Bevenu un zibspuldzi, nīlzirgs aizbēg ar negodīgu mucu un plunžo upē tumsā. Mēs dzirdam to slampāt. Vai tas viņam nebūtu garlaicīgi? Zvaigznes, dzīvnieki, ūdens, pārējie? Kaut kā tas mani nomierinātu, viņš teica, ka tagad. Tad manas šaubas par civilizāciju būtu beigusies. Bet Beven satricina galvu, smejas. "Nu," es uzstāju, "krūms ir krūms, zilonis ir zilonis, nīlzirgs ir nīlzirgs." Beven mani uz līdzjūtīgi skatās. "Ne Caprivi! Caprivi katru dienu atšķiras." Es pamoju. Viņš ir taisnība, zēns.

Ceļojumu informācija Namībijai

Pilnīgs ceļojuma komplekts Caprivi ir jārezervē uz "vakara saules Āfrikā" (www.abendsonneafrika.de). Šeit aprakstītais ceļojums ar nakšņošanu uz laivu un pēc tam ar automašīnu un laivu caur nacionālajiem parkiem Mamili, Nkasa Lupala un Bwabata, kā arī vēl sešas naktis zemāk minētajās zemēs izmaksā aptuveni 2350 eiro par personu divvietīgā numurā.

lidojumi no Frankfurtes uz Johannesburgu un uz Kasane Botsvānā ar Dienvidāfrikas Airways no 1130 eiro, www.flysaa.de.

nakts "Susuwe Lodge" ar pilnu galdu un visām aktivitātēm uz vienu personu un nakti ap 330 eiro, www.caprivicollection.com.

"Nkasa Lupala Lodge" nakts maksā luksusa telts uz vienu personu par nakti ar divvietīgu izmitināšanu aptuveni 120 eiro apmērā. Tālr .: 00264/81/147 77 98, www.nkasalupalalodge.com.

mītnēm uz Chobe vai Linyanti, izmantojot www.ichobezi.co.za.

Safaris un individuālos pārvadājumus Caprivi organizē Tutwa Tūrisms un ceļojumi. Tālr .: 00264/64/40 40 99, www.tutwatourism.com.

Papildu informācija izmantojot Tūrisma biroju, www.namibia-tourism.com.

Lasīšanai: "Namībijas grāmata - aizraujošas valsts aktualitātes", ceļvedis no Kunth Verlag, 240 lpp., 24,95 eiro

Vienpadsmit Fabian von Poser piedzīvojumu ziņojumi: "Ziņot par Namībiju: caur gurnu acīm", 132 lpp., 14.90 eiro, Picus