Madagaskara
Maki ... pagriežas manā virtuvē. Acis ir nomodā, ausis klausās, viņš izstiepjas kājas, it kā viņš dejotu. Tas ir pelēks lemurs, mazs brūns mitrās pērtiķis no Madagaskaras. Viņam ir galvenā mītne augļu traukā. Maki ir izgatavots no rafijas, zelta mētelis ir krāsots, seja ir krāsota. Bet dvēsele ir reāla. Un es zvēru: Mana Maki var runāt. Katru rītu viņš mani smaida un saka: "Vai atceraties?" - "Protams," es saku, sajutot sauli manā sirdī.
Māksla un amatniecība visās variācijās
Brauciena sākumā Madagaskarā mēs tikāmies diezgan labi. Maki stāvēja uz amatniecības, kas stāvēja uz garas valsts ceļa starp spilgti zaļiem hameleoniem, žilbinošām vardēm, kattiem ar melnbaltām gredzenām krūmiem un visiem citiem dīvainiem zvēriem. Tika ieradies zēns, zirneklis, basām kājām darbojošs puisis šorti. Viņš neko nesaka. Viņš, iespējams, bija dzīvniekus kopā ar citiem viņa ciema iedzīvotājiem un tagad nosūtījis, lai tos pārdotu šeit uz ceļa. Viņš man deva laiku, lai brīnītos par maki. Tāpēc viņi domāja, ka tie ir lietus mežu eksotiskie dzīvnieki, par kuriem es biju ceļojis pusceļā visā pasaulē. Bīstams. Labs garastāvoklis. Unique. "Ņem mani līdzi," sacīja Maki. Un es paklausīju.
Šodien manā virtuvē maki ieskauj citi dārgumi. Trokšņainas lietas, kas man absolūti bija jāņem līdzi. Varētu teikt, ka ceļojums bija sava veida iepirkšanās ceļojums. Es to redzu citādi. Man tas bija vairāk ekspedīcija, un agrīno pētnieku tradīcijā es mājās izveidoju retumu kabinetu. Madagaskara, liela sala pie Mozambikas, aicina jūs uz šāda veida Unterwegssein. Zinātnieki joprojām atrod jaunus dzīvniekus, augus un ieražas, kas nav atrodami nekur citur. Protams, ceļotājam neizdodas. Viņi neko patiešām neatrada - viss ir izpētīts iepriekš. Bet viņiem tas ir jauns, viņi nezina - kā parasti - pirms brauciena, viss no brošūrām, grāmatām, filmām un to draugu stāstiem, kuri jau ir bijuši.
Tādā veidā es ļoti daudz saliktu savā mazajā privātajā ekspedīcijā. Manā Madagaskaras muzejā atrodas: cirsts rozewood zebu. Saldējums. Dial. Bērnu kleita. Mizas gabals, kas smaržo kanēli. Pudele pilna ar rumu, un tikai maki. Katram gabam ir mazs stāsts.
atpakaļ kartē
Zebu... nāk no 7. maršruta, kas ir galvenā Madagaskaras artērija. Šis ceļš ved no galvaspilsētas Antananarivo gandrīz 1000 kilometrus uz dienvidiem. "Šī ir garākā iepirkšanās iela pasaulē," sacīja Noels, mūsu ceļvedis, jo mēs devāmies pie pirmajām pārdošanas kabīnēm SUV. "Katram ciemam ir sava specialitāte un piedāvā to pārdošanai." Un patiešām, ik pēc dažām jūdzēm mēs redzējām cilvēkus, kas pārdod kaut ko: baltie truši, medus, dārzeņu griešanas dēļi, akmeņogles, kāposti un svētie, vēžveidīgie, kas vēl joprojām ir fidgeting, koka rotaļlietas, somas, ziedi, cepures. Maki nāk no piektā ciema, zebu no 260 kilometriem, no Ambositras, pilsēta, kas griezusi no inkrustēta koka un skulptūras no skaistiem mežiem. Mans zebu ir izgatavots no rožkoka un mirgo purpursarkanā krāsā. Katru reizi, kad es to aplūkoju, tas man atgādina par mūsu apmeklēto zemnieku ģimeni.
Moramora - vienmēr ar mieru. Rīsu audzētāji pārtrauc darbu.
Mēs stāvam pie Zebu stabila. Tas ir apaļš un pazemes zemē. Piekļuves bāri. Bērnu pūlis atnāk un sveic mūs, pēc brīža tur ir arī lauksaimnieka sieva: Jeanne, 35, astoņu māte. "Mums nav miega," viņa saka, "ir pārāk daudz Zebu zagļu uz ceļa, un vienu nakti dzīvnieki vienmēr tur acis par dzīvniekiem." Katrs ir atzīmēts. Tam ir austiņas, kas ir norādītas pasē. Bet tas nenovērš zagļus. Zebu zādzība ir kā bankas laupīšana, jo mazajiem lauksaimniekiem šāds dzīvnieks ir viņu lielākais dārgums. Ir piens, tas darbojas, palīdz pasūtīt rīsu laukus. Un tas ir labs kolēģis. Pēc darba zemnieks pēc viņa seko jūgam.
Šeit dzīvo bagātīgi Antananarivo augšpilsēta.
Saldējums... ir plastmasas caurule, kas piepildīta ar sulu, kas jums jāievieto saldētavā, lai padarītu to stingru. Tad jūs varat to sūkāt. Dažādi saldējumi, ko mīl visi bērni. Es to saņēmu no George, veikala īpašnieka. Pēcpusdienā savā veikalā Antananarivā pavadījām, lai labāk iepazītu Madagaskaras iedzīvotāju ikdienas dzīvi - uzņēmumu īpašnieku cilvēki.
"Sēdies," Džordžs saka, pielāgojot divas izkārnījumus. "Pašlaik nav daudz notiek." Tā ir pusdienlaiks, iela ir tukša, un viņš runā par savu dzīvi: "Es uzaugu mazā mājā.Stends bija niecīgs, nomas zemais līmenis, un maniem vecākiem nebija jāmaksā kāds, jo viņi darīja visu darbu. "Durvis atveras, zēns nāk. Viņš lūdz vienu cigareti, maksā un atstāj." arī mazie padara lielus, ”saka Džordžs, 2002. gadā mēs sākām būvēt. Tagad mēs esam gandrīz pabeigti, plaukti ir pilni. "Vecā sieviete iet cauri durvīm." Vēlaties? "-" Kurpju bikses. " "Viņa whines, grib rīkoties." Labi, 1000, "saka Džordžs, apmēram 40 centi, vecā sieviete no kakla izgriezuma izvelk drupinātu spīdumu.
"Ir aizvien vairāk nabadzīgo cilvēku," saka Džordžs. Madagaskara ir viena no desmit nabadzīgākajām valstīm pasaulē, ikviens kaut kā izpaužas. Džordžs ir salīdzinoši labi, kas ir līdzvērtīgs 40 eiro pārdošanas apjomam darba dienā, svētdienās. Ar olām. Piens. Ziepes. Vītne, lai labotu apavus, divi metri, mērot ar atzariem letē. "Jautājiet," saka Džordžs, kas labi pārdod. Arī košļājamā tabaka, putojošs pulveris, maize.
"Un tagad tas ir jūsu kārta," saka Džordžs. Man vajadzētu stāvēt aiz skaitītāja. Pirmais klients nāk, māte ar trim maziem bērniem. Es esmu neērti. Vismaz arī. Viņa smaida uz mani. "Jūs vēlaties?" "Trīs klarnetes." - "Džordžs, palīdziet man, kas tas ir?" Viņš dodas uz ledusskapi, izņem trīs saldējumus, dod tos man. Tas ir mans pirmais bizness. Ne pat desmit centiem.
Dial... man atgādina par savu ikdienas dzīvi Berlīnē, ka laiks bija mans draugs Madagaskarā. Moramora, cilvēki saka, vienmēr mierīgi! Tas ir tālāk. Viņiem mūsu dzīve sastāv tikai no "metro, boulot, dodo": "metro braukšana, darbs, gulēšana". Daudziem no viņiem tas būtu nekas, neskatoties uz naudu, neskatoties uz cietajām mājām, lielajām automašīnām, kas mums ir.
Moramangā, nelielā kalnu pilsētā, mēs tikāmies ar jauno pulksteņu vadītāju Ferdinandu. Viņa darbnīca ir saliekams galds tirgus malā. Viņa galvaspilsēta: kārba, pārnesumi, atsperes. Ar to viņš saka, ka viņš var noteikt gandrīz jebkuru pulksteni, izņemot lētus no Ķīnas. Viņš ir tikai reorganizējis nulles Šveici. Galu galā viņa atkal vada. Cik precīzi? "Tātad," atzīst Ferdinands. "Ejam, bet galu galā viņa atzīmē." Pēc tam īpašniekam atšķirība jānovērš ar roku. Ja viņš vēlas. Viņš var arī atstāt to. "Tik svarīgi," saka Ferdinands, "nav atkal laiks."
Mazā rozā kleita... ir mazāk skaista, to saplūst kopā un izgatavo no lēta auduma. Tas notika tāpēc, ka Chroniques DuVasteMonde, šuvēja, bija tik jauka. Viņa dzīvo Tolongoinā, ciematā lietus mežos uz Manakāru. Jau brauciens bija neaizmirstams.
Līdzīgi kā grāmatu grāmatā
Izbraukšana Fianarantsoa sākumā septiņos. Saskaņā ar grafiku. Bet ilgu laiku ceļotāji caur logiem iet paketes, saišķus, dažas vistas. Māte nospiež savu dēlu aiz. Pāris zēni apbrauc uz platformas. "Vai vilcieni izskatās kā tevi?" Kāds jautā franču franču skolā. Man ir smaidīt. "Dažreiz," es saku pieklājīgi. Un domājiet: Varbūt, attēlu grāmatā, jā, bet ne tad, ja tie kalpo svarīgiem tālsatiksmes savienojumiem. Dzelteni zaļie šaursliežu vagoni, ko izmantoja Šveices kalnos. Front ir pirmās klases, polsterēti sēdekļi, diezgan mierīga atmosfēra, otrā aizmugure: basām kājām, iesaldēta. Lokomotīvju snorts. Dziesmas ir greizi un aizaugušas. Vīrietis atbrīvo bremzes ar dzelzs stieni. Tas viss izskatās kā laiks ir apstājies. Ko viņa nedara. 37 minūšu aizkavēšanās laikā skaļruņi nolaupās, dzinēja vadītājs ir bluberēts, stacijas vadītājs pūš svilpē, un tad vagoni sāk kustēties. Zēni ilgu laiku darbojas kopā. Lietus meži sākas aiz trešās stacijas. Zaļā creeps tuvu dzelzceļa krastmala. Labajā pusē kalni strauji pieaug, pa kreisi - fantastiska panorāma ar meža nogāzēm, klintīm, zilām debesīm. Aiz līkuma vads līderis sūknē tempu. Vietējie iedzīvotāji saka: "Uzmanību tagad, Mandriampotsy" - ūdenskritums iebrūk ielejā. Pēc brīža vilciens pazūd tunelī. Tas kļūst melns, tikai bumbieris vājš. Un tad atkal kļūst spilgts. Green. Banānu plantācijas!
Kad mēs nonācām pie Tolongoinas, mūsu galamērķa? Nav ideju. Es aizmirsu pulksteni, laiks vairs nebija svarīgs, tikai tagad skaitītie: izkļūt, pastaigāties pa dzelzceļa staciju, paskatieties uz cilvēkiem, banānu nesējiem ar dzelzs stipriem muskuļiem; sieviete, kas apvaino savu vīru, lāsta viņu - un visi ap apsveicam. ChroniquesDuVasteMondes pielāgošana ir tieši blakus stacijai, šujmašīna atrodas pie loga. Un tā viņa redz, kā vilciens ierodas, kā mēs ejam kājām, sviedri. Ir reti, ka eiropieši ir šeit. "Tas ir foršs šeit," viņa saka. "Šeit jūs varat atpūsties." Plakāts karājas no bāra: "Mārketings" - tas parāda naudas ciklu, sākot no patērētāja līdz mazumtirgotājam, līdz ražotājam, kurš savukārt iepērk materiālus. Atbalsta darbinieks tur to apstādināja. "Tādā veidā es to daru," saka ChroniquesDuVasteMonde."Ik pēc divām nedēļām es ar vilcienu aizbraucu uz pilsētu, un es pērku drānu, es mīlu šos braucienus, un man ceļojumā pa dzelzceļu ir vislabākā dzīve."
Tas ir lēts mums. No Fianarantsoa līdz Tolongoina - 62,38 km, braukšanas laiks aptuveni trīs stundas - mēs samaksājām pirmo klasi par 1,70 eiro. Par ChroniquesDuVasteMonde, tas ir dārgi. Viņa vēlētos ar mani sadarboties, lai samaksātu par nākamo vilciena biļeti. Viņa rāda daudzās krāsainas drēbes, ko viņa šuj. "Izmēģiniet vienu," viņa saka. Neviens man nav piemērots. Bet es varētu iegādāties nelielu kā suvenīru. Cena: aptuveni 70 centi. Tas ir rozā krāsā, un tam ir ruffles.
Kanēļa gabals ... ir dāvana. Tas neizskatās kā kanēlis, ko mēs zinām. Tas ir tikai miza no filiāles, pelēks, saplēsts, nedaudz sudrabaini spīdīgs. Bet, ja jūs berzēt to smaržo svaigāku un spēcīgāku nekā jebkas, ko es zinu kā kanēli.
Ranomafana, ciemats kalnu mākoņu mežos
To ieguva no dabas ceļveža Fēliksa, kurš mums parādīja Masoala nacionālo parku. Parks atrodas valsts austrumu daļā pussalā, mazās ostas pilsētas Maroatsetra priekšā. Kādu rītu Felix parādījās mūsu viesnīcā. Man tikko bija brokastis, svaigs ananāss, roku silta bagete, mājās gatavots ievārījums. "Nāc kopā ar mums", viņš saka, aicina mūs uz motorlaivu un vada mūs garākus zvejniekus, kas šūpojas savās laivās pa viļņiem, pāri jūrai uz "Forest Lodge", skaistu mazu ekotūrisma uzņēmumu džungļu malā. Naktsmītne ir ciemats, kur atrodas ķepas ar vaniļas, banānu un ananāsu augiem. No ārpuses ceturtdaļas ir grūti atšķirtas no zvejnieku ceturtdaļām. Tomēr iekšpusē safari telts aizsargā no odiem.
Mēs staigājam pa lietus mežu. Koki ir tik veci, ka viņu sejām ir grumbas. Un tik liels, ka tas liek jums reiboni, kad paskatās uz tā nojumes. Vienai ir saknes, piemēram, dinozauru nagi. "Tas ir Rami, kas veido zvejnieku mājokļus," saka Felix. Mēs skatāmies uz stumbru, uzminēt: četras kanoe, varbūt piecas, var izkāpt no milzu džungļu milžiem, kas ilgst dažus gadus, tad čaumalas ir sasmalcinājušas korpusu. Kas ir atkritumi. "Bet," saka Fēlikss, "laivas, kas izgatavotas no poliestera, zvejniekiem ir nenovērtējamas."
Mēs pārtraucam atkal un atkal justies džungļos. Ilgu laiku mēs zaļā krāsā redzam tikai zaļo. Tad lēnām acs atšķir kontūras. Un pēkšņi izskatās, ka tur ir liels skats. Monkey bandas brauc pa kokiem. Lemurs! Viņi medības viens otru uz augšu koku topi, lekt no viena krūka uz otru brīvajā lidojumā, kliedzot. Šie slapjš kājām pērtiķi atradās ziemeļu Francijā sen, sen. Bet viņi tikai izdzīvoja Madagaskarā un Komoru salās. Kāpēc? Līdz aptuveni 165 miljoniem gadu pirms dienvidu puslodes Gondvānā bija milzīgs kontinents. Tika parādījušies izkaisītie, izņemot Āfriku, Dienvidameriku, Dienvidu Indiju, Austrāliju un Antarktiku. Madagaskara palika iesprostota tālu no Austrumāfrikas krasta - izolēta lūzuma punktā starp kontinentiem. Dzīvnieki un augi šajā salā gāja caur savu evolūciju. Dzīvnieki, kas nomira citur, varēja cits citu turēt. Viņiem šeit bija tikko dabiski ienaidnieki, līdz cilvēki sāka iznīcināt savus biotopus - ar slīpsvītru un tropu koku ietekmi. Nacionālajiem parkiem ir jānovērš reto sugu izzušana. Ikvienam, kas bojā mežu, ir jāgaida piespiedu darbs līdz 20 gadiem. Tas darbojas.
Ap nacionālo parku ir piecu kilometru plata josla, "zona péripherique", buferzona, kurā vietējiem iedzīvotājiem ir atļauts darboties. Daļa ieejas maksas tiks izmantota ciemata projektu finansēšanai. Felixs ir viens no pirmajiem, kas dzīvo tajā. Viņš ir iemācījies identificēt kokus un izsekot lemurs. Viņš ir iemācījies iedvesmot cilvēkus nacionālajā parkā. Kā atvadu, viņš man dāvā kanēļa gabalu. Dažreiz es to berzēju, tad lietus meži atkal ir tuvu man.
Mana maki... tad mēs esam redzējuši dabā. Peles maka ir nakts dzīvnieki. Felix zīmogojas ar roku džungļos. Melns melns, koki ir tur. Šaurais gaišais konuss atdala lianas, piemēram, spoku pavedienus no tumsas, klīst pa pandanusa koka skrūvēm un virs papardes izplatīšanās jumtiem. Katra forma spīd strauji un pazūd, kad gaisma ceļo. Rūpīgi, mūsu kājas pieskaras viņu saknēm. Mēs ložņām, elpojam vienmērīgi, klausām kriketa čirpšanu un sērfošanu. Bailes? "Nonsenss," saka Felix. "Šeit nav nekādu bīstamu dzīvnieku." Atkal un atkal viņš apstājas, klausās, klausāmies, viņš apgaismo koku galotnes ar savu lampu. "Parasti," viņš čukst, "Makis ir tikpat ziņkārīgs kā mēs, cilvēki," bet šobrīd neviens no viņiem neizjauc, viņi ir atkāpušies no savas nakts karalistes. Tur, pēkšņi, krekli filiālēs. Fēlikss nosūta savu gaismu koku stumbrai un tiešām, divas acis skatās uz mums, ļoti uzmanīgs un draudzīgs. Mana sirds ir sirdsklauves. Maki!
Piroīds Masoala pussalas pludmalē
Un pumpuri pilni ar rumu... tai bija jābūt. Galu galā, Madagaskara ir pirātu salas par excellence, un rums ir iecienītākais dzēriens no šiem ceļotājiem. Viņi jutās tādā pašā veidā kā mēs: pēc ceļojuma caur Madagaskaru viņi negribēja atgriezties ikdienas dzīvē. Viņi nodibināja kolonijas, apmetās un bija labs laiks. Pirātu gadījumā tas bija aptuveni 1700. Tomēr viņu veiksme ilgstoši nenotika - tad tos uzbruka citi pirāti. Mūsu gadījumā mēs esam noslēguši ekspedīciju uz dažām slinkām dienām. Mana muzeja rums atgādina šīs pēdējās dienas. Etiķete spīd krāsaina. Tas parāda salu, pludmali, palmu kokus, zilo jūru: Sainte Marie, Madagaskaras brīvdienu salu pie austrumu krasta. Šeit mēs varētu atgūt no mūsu piedzīvojumiem. Viesnīcā ir bungalo un kokteiļu bārs. Ar koraļļu rifu snorkelēšana, sauļošanās, peldēšana baseinā. Un vakarā mēs ļaujam dienas beigām klāja krēslam. Un skatīties, kā okeāns mirgo dziļāk un dziļāk zilā krāsā. Dzert kaut ko, rumu no ozolkoka mucām, sajaucot ar garšīgu vaniļu. Kad mana lidmašīna atstāj? Nav ideju.
Ceļojumu informācija Madagaskara
TRAVEL TIME Sala ir pusotras reizes lielāka par Federālās Republikas lielumu un aptver vairākas klimatiskās zonas. Ar pienācīgu plānošanu Madagaskara ir labs galamērķis visu gadu, bet ne vienmēr un visur vienlaicīgi.
LIETOŠANAS Piemēram, Dertour. Turp un atpakaļ "Madagaskaras izcilības" (vienpadsmit naktis) maksā 2512 eiro par personu divvietīgā numurā, ieskaitot lidojumu un puspansiju.
Viesnīca "Princess Bora Lodge" uz Sainte Marie ir arī Dertour divvietīgā numurā, kurā var rezervēt 87 eiro / pers., ieskaitot puspansijas pakalpojumus (izmantojot ceļojumu aģentus vai www.dertour.de).
INDIVIDUĀLAIS Air Madagaskara lido piecas reizes nedēļā no Parīzes un divas reizes nedēļā no Milānas Antananarivu un kalpo arī iekšzemes maršrutiem. Atgriešanās lidojums no aptuveni 700 eiro (www.aviareps.com).
Ja, piemēram, jūs vēlaties pavadīt dienu veikalā, kas piedzīvo ikdienas dzīvi Madagaskarā, jūs atradīsiet pareizos kontaktus www.priori.ch. Ir arī atsevišķu ceļotāju bloki un daudz informācijas par valsti un tās iedzīvotājiem.
LASĪT Jauks ievads ar fotogrāfijām un ģeogrāfiju piedāvā Ilustrēta grāmata Madagaskara Jan Greune un Franz Stadelmann (Stürtz izdevniecība, 19.95 eiro).
Daudz fona un praktiska ceļojuma informācija, jo īpaši individuāliem ceļotājiem, ir Island Guide Madagaskara no Ivanovska-Verlāga (19,95 eiro).
Michael Stührenberg stāsta Atgriezieties pie Lemuriakā Madagaskaras iedzīvotāji dzīvo un kopā ar saviem priekštečiem (Picus-Verlag, 14,90 eiro).
Ida Pfeiffers Konspirācija lietus mežos ir ceļojumu literatūras klasika. Vīnes sieviete aizgāja uz Madagaskaru 1856. gadā, kad sala lielākoties netika pētīta (Lenosa kabatas, 9,95 eiro).
uz Madagaskara, sestais kontinents stāsta Markam Eveleigham par savu pārgājienu ar zebu caur valsti; aizraujošs reportieris (National Geographic Paperback, 11 eiro).
INFO Informācija un noderīgi padomi no diviem Madagaskaras pazinējiem www.madainfo.de
