Glacier Express: Ziema var būt tik skaista
Varbūt tas ir elle. Vai debesis. Nav svarīgi, kur es skatos, tas viss ir balts. Pasaule ir peldējusi acīmredzamā gaismā un zaudējusi kontūras, izdzēšot robežu starp zemi un horizontu. Manā krūškurvī tā kļūst nedaudz stingrāka, tajā pašā laikā es esmu pilnīgi fascinēts un nespēju noņemt balto baltu acis - es esmu nekas nepietiekams. Un tad viesmīle ierodas un kalpo kāršu kārtai, ko viņa no pudeles uzlec augstā lokā mazās glāzēs uz paplātes.
Ziema var būt tik skaista
Es sēžu Glacier Express, kas ir "lēnākais ekspresceļš pasaulē", kas savieno divas Šveices ziemas sporta vietas Sentmoricā Graubindenas un Zermatt kantonā Valē. Kopš 1930. gada vilciens ir devies gandrīz 300 kilometru garumā un aizņem septiņas ar pusi stundas. Septiņas ar pusi stundas, kad viņš spīdzināja sevi līdz pat vairāk nekā 2000 metriem, krustojot caur tumšām grīvām, braucot garām kalnu strautiem, šķērsojot govju pļavas, gondolas vairāk nekā 291 debesskrāpjus un ar 91 tuneļiem un sagriež neapstrādātas sniega virsmas. Septiņas ar pusi stundas, kad pasažieri var baudīt pilnu alpu aktivitāšu klāstu bez pārgājieniem, bez piepūles, un joprojām varēs baudīt neticami panorāmas skatu uz četriem tūkstošiem, kas šeit tiek iemestas laukos, no daudzām vietām.
Glacier Express ir tieši man piemērots
Tiklīdz es pirmo reizi dzirdēju par šo Alpu braucienu, es domāju: "Tikai lieta man." Teorētiski es mīlu kalnus, ar nosacījumu, ka tie mani neapstrīd. Kad es iztukšoju savu glāzi, es atpazinu koka krustu un sētu ārpusē. Visbeidzot, spilgti balta virsma sabojājas. Pirms piecām minūtēm mēs ieradāmies no tuneļa un sasniedzām mūsu ceļojuma augstāko punktu - Oberalpas ielu 2033 m. Tagad, marta sākumā, šeit nav nekas cits kā sniega, nekad agrāk neesmu redzējis šādas summas. Tā norij pļavas, akmeņus un Oberalpsee un pārvērš ainavu par futūristiskām ainavām, caur kurām mūsu vilciens kūst. Sniega pārsega augšdaļa ir tieši manā acu līmenī. Tas kaut kā izskatās kā krējuma uzpilde bērna piena izcirtņiem.
Es būtu vēlējies, lai dažas no šīm pārslām būtu iepriekš, St Moricā, kur es pavadīju divas dienas un naktis pirms mana lielā vilciena brauciena. Arī ziema bija mazliet siltāka, un divpadsmit grādos pat slavenākais luksusa kūrorts nevar atļauties sniega garantiju. Lai gan, godīgi sakot, sniega bija, protams, nav iemesls manam uzturam St. Moritz. Es gribēju baudīt kalnu klusumu un redzēt viesnīcas, kurās Gunter Sachs 60. gados dzēra šampanieti ar ChroniquesDuVasteMonde Bardot. Sentmoricas ezers, kur februārī pasaules slavenības elite salīdzina viņu kažokādas mēteļus White Turf zirgu sacīkstēs, gar Via Serlas, Sentmoricas Kö, kur vasarnīcas iedzīvotāji dzīvo līdz 150 metriem Atbrīvojieties no gigantiskajām gada algām minūtēs. Kad es ieradījos stacijā, piecu zvaigžņu viesnīcas šoferi gaidīja viņu pastāvīgos, es taksometru. 30 metru attālumā manai viesnīcai "Steffani" jutās 22 Šveices franki, pirmā kafija, ko es biju ievedusi savā istabā, pieci franki - tikai par to, lai atvestu -, un kaut kā es biju priecīgs; St Moritz mani uzņēma, jo es biju iedomājies: dārgi.
Šī greznība pazūd
Diemžēl tas ir arī ļoti pelēks. Nebija nekādas saules pazīmes, kad es devos ceļu uz ezeru. St. Moritz sastāv no nedaudz augstākā St. Moritz Dorf rajona un St. Moritz Bad apakšējās daļas. Starp, ne daudz skaistumu, nepārspējamu, nedaudz izbalējušu 50-70 gadu vecumu arhitektūru, mani iespaidoja tikai zvaigznes arhitekta Sir Normana Fostera "nieres formas dzīvokļu bloks", kas atrodas čaulā. Es biju iedomājies greznāku vietu.
Kad es ieradījos zem ezera, tas bija gandrīz miglains. No augšpuses, no apakšas iestrēdzis mans pārgājienu zābaki dubļos, Furkaund, kad pēc kāda laika Seeumrundung no manis pēkšņi atstāja "Badruttas pils", bija mans lēmums: kafija un kūkas siltā laikā dažkārt ir relaksējošas nekā vingrošana. "Badrutt's Palace" ir luksusa viesnīca uz vietas, Badrutt ģimene izgudroja ziemas tūrismu St. Moritz. Viesnīcas dibinātājs Badrutt 1864. gadā likās ar dažiem angļu cilvēkiem, ka ziema Engadīnā ir vismaz tikpat skaista kā vasarā. Angliešiem vajadzētu tikai izmēģināt, ja viņiem nepatīk sniega Morica, Badrutt segtu ceļa izdevumus. Angļu valoda palika no Ziemassvētkiem līdz Lieldienām - tādējādi Sentmorics bija ziemas sporta kūrorts, "Badruttas pils" - pirmā piestātne, kas bija piemērota augstas klases naktsmītnēm.
Arī pacelts manā reģistratūrā viesnīcā, kas atgādina mazliet Neuschwanstein reprodukciju Disnejlendā un kurā svinībām maksā 18 000 Šveices franku par vienu nakti: Viena lapa man kalpoja rotējošām durvīm, portjers ignorēja manus dubļainos zābakus un deva Man bija sajūta, ka es tikai gaidīju mani, bruņinieku zālē viesmīlis lika man uz otru labāko galdu ar spārnu krēslu un skatu uz ezeru. Vislabāk par kamīnu diemžēl aizņēma divas jaunās amerikāņu mātes, ieskaitot četrus ļoti gūžas bērnus un divas auklītes.
Claudia Schiffer pagriezās stūrī
Jebkurā gadījumā, es sapratu, ka šī viesnīca ir patiess St. Moritz stereotips: ļoti gaišas, ļoti plānas sievietes ar ļoti augstiem papēžiem stumbled manā galdā, uz pleciem, mīkstiem kažokādiem, rokās nobriedušās Prada papīra maisiņi, Gucci vai Louis Vuitton. 16 gadus veca grupa pārdeva laiku ar Magnum pudeli Taittinger. Astoņu locekļu krievu ģimene apmetās uz otru galdu, un tajā pašā laikā pārvērta visa sēdvietu grupa uz pārbaudīto Separée. Un tad Claudia Schiffer un viņas vīrs un bērni pagriezās stūrī. Ko es gribēju vairāk?
Par manu St. Moritz entuziasmu, es gandrīz aizmirsu savu kūka - kas būtu bijis kauns: šokolāde un šokolādes krēms mainās slāņos, apveltīti ar zelta cukura grilu aveņu spogulī, papildus kūka stendam ar apmēram 50 dažādiem šokolādes konfektēm - mājās. Es reti esmu lietojis garšīgākas 3000 kalorijas.
Jāatzīst, ka Glacier Express pārtika, kas mums tika pasniegta pirms aptuveni stundas, nebija tik laba, bet klasika: Bündner Fleisch un Geschnetzeltes. Diemžēl, tas vairs netiek pasniegts ēdināšanas automašīnā, bet gan uz kvadrāta, bet gan uz drēbju dvieļiem, galda piederumiem, tāpēc tie neslīd. Bet tāpēc, ka es ēdu pārtiku. Mūsu vilciens virzās uz Andermatt, un zobratu piedziņa iet 600 m. Ja kaut kas nekad nav izskatījies kā rotaļlietu vilcieni, tad šis. Visapkārt man ir milzīgs sniega pārsegums, attālumā pāris sniega kurpju ceļotāji, kas spiež svaigas dziesmas baltā krāsā. Mākoņi atveras un iztīra skaidru zilu debesis - šeit viss ir citādāks nekā pirms Oberalppass šķērsošanas.
Tā kā ainava bija raupja, kad mēs braucām aiz Chur ar Rheintalschlucht ar saviem varenajiem klinšu sienām. Tas bija aizraujoši, kad mēs šķērsojām slavenāko Landwasser viaduktu Filisurā, starp mums un 60 metru dziļo grimstošo ūdeni tikai šo šauru tiltu un dažus akmens pīlārus. Tas bija nogurdinošs, kad mēs braukām 400 metrus starp Berguņu un Predu tikai dažu jūdžu attālumā no līkumiem un spirālveida tuneļiem, un mēs redzējām, ka Berguņa ir trīs perspektīvas, un mūsu kuņģis jutās, ka mēs atrodamies izstādē. Un tas bija aizraujoši, jo mēs braucām cauri Domleschg ielejai un centāmies atklāt tās pilis un slēdzenes, kas tur pie klintīm. Un tagad tas kļūst tumšs, jo braucam uz Furkaund bāzes tuneli, kas ir garāks par 15 kilometriem, un pateicoties tam vilciens var braukt visu gadu un ziemā nav jāiesniedz lavīnas. Daži no maniem līdzbraucējiem izmanto tuneli, lai gūtu miegu, mans bankas kaimiņš stāsta man par savu īso uzturēšanos Sentmoricā.
Viņa ir no Čikāgas un nedēļas slēpošanu pavada Zermattā, pēc tam nedēļu Marbellā - ātrās Eiropas kontrasta programma. Viņa lepni rāda man savu jauno zemeņu sarkano slēpošanas tērpu, ko viņa nopirka "Jet Set", St. Moritz - kas vēlas "īstu" sniega apģērbu. Protams, es tur biju arī iepirkšanās pēc tam, kad es beidzot esmu redzējis otro galveno nodarbošanos St. Moritzā. Starp citu, es esmu mēģinājis baltu Blaufuchs jaka - es biju labi, bet maksāju par 3200 Šveices franku. Tas man būtu pavisam tālu no sliedes, un pat tas, ka es vispār slēpoju, nebūtu nozīmīgs. Pārdevējs stāstīja par cilvēkiem, kuri sezonā pērk vismaz divus jaunus staciju vagonus - lai izbrauktu caur vietu vai caur viesnīcu. Slēpošanas trase nekad neietekmēs šos cilvēkus.
Pēc Furka tuneļa mēs braucam pa mierīgi pa Ronas ieleju, ātri pārvaldām 125 metru augstumu un šķērso I-zina-ne tik daudzu tiltu. Par to, ko es redzēju šajā braucienā no Alpos, pastaigas brīvdienas nebija pietiekamas līdz manas dzīves beigām. Un viss, kas sēž mājīgā siltumā, mājīgās mīkstās mēbelēs. Tomēr es ceru uz Zermatt tagad. Diemžēl laika ziņā Zermatt man nav daudz draudzīgāks par Sentmoricu. Saule jau sen ir pazudusi, kad es braucu ar elektrisko taksometru pa Zermatt automašīnu bez viesnīcas "La Ginabelle". Kalnu virsotnes atrodas mākoņos, un es esmu vīlusies - man nav Zermatt orientieris, ne redzēt Matterhorn. Bet pat tad, ja īstais Matterhorn man vienreiz tiek liegts, tā vietā tā ir visur.Suvenīru veikalos es varu iegādāties pilnu kalnu ar mēbelēm: ledusskapja magnētus, alus krūzes, sniega globusus, pelnu traukus, tējas dvieļus, modinātājus, salvešu gredzenus, papīra svarus, gultas veļu. , , Es aprobežojos ar četriem pilniem nugatu piepildītiem Matterhörner.
Es kādu brīdi pastaigāju pa ciemu, apskatīšu Hinterdorfstraße, sava veida brīvdabas muzeju: Šeit ir vecās Valēnes lauku mājas no 16. un 18. gadsimta, uz akmens kājām, lai tās netiktu sniegs. Tajā laikā tas bija ļoti mazs un šaurs un pieticīgs, ko vairs nevar teikt par šodienu Zermatt. Viesnīca stiepjas līdz viesnīcai, slēpotāji apdzīvo ielas, un es lēnām braucu ar pilsētas pastaigām un iepirkšanos. Es ārstēšu sevi ar burbuļvannu, kam seko mans pedikīrs, pēc tam apmeklēju restorānu "Walliserstube". "Laba izvēle un īsts Šveices ēdiens," es domāju, ka, kamēr es esmu tikai izkrauts, iespējams, vienīgais zivju restorāns Zermatt. Ļoti absurdi, bet kopš es esmu izsalcis un tāpēc, ka zivis, saimnieks Andreas Bieling man laipni rāda, tiešām izskatās ļoti svaigs, es palieku sēdus. Un atalgojis ar labāko vienīgo, ko es ilgi esmu ēdis. Kad paskatos uz daudziem attēliem - kā gaidīts - Matterhorn uz sienām, nākamajā tabulā es saņemšu galu no cita viesa: piecelieties ļoti agri, tad jums ir vislabākā iespēja redzēt Matterhorn visā tās krāšņumā ,
Glacier Express uz debesīm
Pusotru piecu gadu laikā es no rīta nokļuvu no rīta. Izejot no viesnīcas durvīm, gaisam var būt zināma pakāpe, mana elpa padara mazus mākoņus, un es vilkšu šalli pār manu ausīm. Bet tad es to redzu. Tas ir majestātiski priekšā dziļi zilam horizontam, tā gals mirdz zeltaini: Matterhorn augšup saulē. Vismaz tagad es zinu, ka ceļojums ar Glacier Express bija vērts, jo tas ir skaidri debesis.
