Mēs gribējām, lai tas būtu grūti: no 37. rindas D tieši krūmā. Nav maigu aklimatizāciju galvaspilsētā, Vindhūkā, bet izkraut, uzņemt nomas automašīnu un būt pēdējam īpašniekam tuksnesī. Tomēr ceļš uz Kalahari stiepjas, automašīna izliekas pāri nelīdzenam grants ceļam, un fotogrāfam Kristim Kerberam un man ir grūtības koncentrēties. Vai ideja bija ļoti laba - brauciet uzreiz pēc tālsatiksmes lidojuma? Vai viņa bija. Un tas ir tas, ko!

No ikdienas dzīves uz paradīzi - mēs to diez vai varam ticēt

Kad mēs nonākam pie Noslēgtās "Camelthorn Lodge" uz dienvidiem no Vindhukas, tas ir gandrīz 16:00, un saule krāso visu šajā neticami Āfrikas pēcpusdienas gaismā: impala antilope un strausi, kas lēni klīst pāri zemes gabaliem, sarkanā smilšu kāpa labajā pusē un mūsu bungalo, kuru okera dzeltens uz tumšās Kalahari smiltis nevarēja izcelties labāk. Gaisma starp medu un karameļu.

Seth, kolēģis, sirsnīgi sveic mūs atklātajā vestibilā, un mazliet vēlāk mēs sēdam pie baseina ar "Rock Shanty" - ingvera ale, sprite, angostura - saspiežot mums pāris reizes un skatoties šo aizņemto dienu krēslā. Ēst sveču gaismā uz koka terases: kudu steiku, antilopu, pat nošāva. Mēs katapultējot sevi bez pārejas no ikdienas dzīves uz paradīzi.

Mūsu turp un atpakaļ sākas dīvainā "Camelthorn Lodge"

Dīvainais "Camelthorn Lodge" ir sākums mūsu turp un atpakaļ Namībijā. Viņus vada divi jauni Namībijas vācieši Marlies un Volker, kā arī nedaudz lielāks kaimiņu namiņš "Zebra" un telts nometne. Uz pamatnes ir 5000 dzīvnieku, tostarp oryx antilops, zebra, strauss, mežains un žirafe. Kamēr cēlies oriekss un impala patīk pastaigāties pa akācijas kokiem pie baseina, pārējos dzīvniekus var redzēt tikai safari, uz kuru nākamajā dienā lauka ceļvedis Bertus viesus uzņem. Viņš ir īsts Herero, ļoti garš, ļoti slaids - un ļoti smieklīgi! Viņa tēvocis, Bušmanis, 1980. gadā filmējies filmā "Dievi ir jābūt trakam". Tādējādi aktiera gēns ir ģimenē.

Bertus zina daudz un runā daudz, kamēr mēs brīnāmies dabā atklātā Land Rover. Tomēr saulrieta īpašniekam nav nepieciešama turpmāka animācija: dzērieni ir uzstādīti uz automašīnas dzinēja pārsega, un mēs apžilbinām saules gaismu ar džinu un toniku mūsu rokās.

Pēc "Camelthorn Lodge" sākas jauna diena

© Christian Kerber

Saullēkts Sossusvlei - krāsains skatiens

Ar smagu sirdi, bet labi ieradāmies, mēs pēc divām dienām atkal atstājam namiņu. Mēs vēlamies doties uz rietumiem. Mūsu mērķis: Sossusvlei, leģendārais sāls māla panelis, ko ieskauj kāpas. Ainava ir neprāts: asas malas kāpas, okera dzeltena vai spilgti sarkana atkarībā no gaismas, smilšu viļņos, cik acs var redzēt. Laiku pa laikam oryx, ar gariem ragiem, piemēram, dārgs rezervēts papildu attēls, nospiež.

Tā sauktajās Deadvlei ir senie akāciju skeleti, kas ēnā liek jebkādus ekstravagantus mākslas projektus. Šeit pie mirušajiem kokiem mēs pirmo reizi argumentējam. Jums ir jāceļ agri, lai būtu parkā saullēktam - citādi tas būs pārāk spilgts un pārāk karsts - bet tad tas ir neticami pieredze, kas pārvērš jebkuru fotogrāfu par maniaku.

Tas ir tas, kas rīta sporta veidos izskatās Sossusvlei. Profesionāļi sākas pirms saullēkta.

© Christian Kerber

No Vlejas caur Namībijas tuksnesi

Kristietis nevar pārtraukt fotografēt. Tomēr mums vēl ir vismaz sešas stundas. Uz smilšainām trasēm, no kurām dažām ir dziļi grēdas. Es mudinu, viņš snaps, es nag.

Mēs beidzot atstājam Vlei klusumā. Bet vēlākais viduslaiku Namībijas tuksnesī mēs atkal gājām garām. Šeit lielajās neko jums nevajadzētu pat labāk dusmoties. Tātad mēs kopā smaidīsim par vācu staciju, kas ir bungošana automašīnas radio un skan kā kaut kas no cita laika. Šeit tiek atdotas tukšas majonēzes glāzes, izbraucieni ar piedāvājumiem vai lietoti krēsli. Hyggelige apmaiņas sajūta, kas ir vājināta Vācijā, tā: Šajā plašajā valstī, kurā iedzīvotāju blīvums uz kvadrātkilometru ir mazāks par trim cilvēkiem, tas neizbēgami dzīvo ilgi.

Neticama ainava karstošā karstumā

Jo vairāk pretīgi ainava, jo vairāk dvēsele iet man. Šajos Namības Nauklufta parka iesprostos, netālu no nevēlamā Kuiseb Canyon, es esmu pilnīgi mans elements. Es nevaru iegūt pietiekami daudz plašu virsmu dažādos pelēcīgos toņos, tikai dažkārt, ja vientuļš acas ir salauzts.

Tiklīdz jūs izkļūt, nogalini 38 grādu karstu zobenu. Mēs varam tikties ar divām automašīnām piecās stundās, lai gan Namībija ir vairāk ceļojusi nekā jebkad agrāk.Kad mēs pārgājām divus riteņbraucējus ļoti dziļā smiltī, īsumā šaubos par manu garīgo stāvokli. Bet - mēs apstājāmies un pārliecināmies - abi nav mirāžas. Ja jums patīk ekstrēms, velosipēdu brauciet šeit ...

Es vadu galvu vairāk nekā bez maksas

Pēc tuksnesis nāk ūdens: uz savvaļas, dziļi zilais Atlantijas okeāns ir mazā Swakopmunda pilsēta. Daba vienmēr dara visu pareizi. Es atceros šo atklāsmi no manas pēdējās Namībijas vizītes. Es braucu ar "Zelta apli" ar automašīnu, kā mēs tagad: Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Etosha - Windhoek. Es joprojām atceros, cik krāšņi es braucu savu galvu šajā trauslajā iespaidīgajā ainavā, kas pēkšņi beidzas gandrīz pēkšņi uz rūkoša okeāna.

Swakopmund - piejūras kūrorts ar retro šarmu

Jūras gaiss, svaigs vējš, nelielas mājas, pludmales promenāde. Pilsētai patiešām ir līdzīgs retro piejūras šarms kā tās Baltijas māsai. Un pat pasaules gala beigās jūs zināt, kas šobrīd ir tendence citur: autostāvvietā pludmales ceļš ir pārtikas kravas automašīna. Irene, 68, kartupeļu burgeri un karstie suņi ar meitu, "Boere Roll", tiek saukti šeit. Nelieli papildu ienākumi, lai papildinātu pensiju - vecumdienas Namībijā, arī nav tik vienkārši, saka Irene. Neskatoties uz gandrīz vienmēr labajiem laika apstākļiem ...

Swakopmund atrodas uz Atlantijas okeāna - vairāk jūras nav

© Christian Kerber

Ja jūs patiešām vēlaties iegremdēt Swakopmund, varat ieturēt maltīti klasiskajā "The Tug" - zivju restorānā, kas atrodas piestātnes sākumā. Bet bez atrunas jums šeit nav iespēju.

Mēs pārvietojamies uz diezgan jaunu "Ocean Cellar", kur var izvēlēties starp suši un ceviche. Par diezgan zemu Namībiju diezgan tālu uz priekšu! Bet mums Swakop paliek - kā saka Namībieši - tikai īss atsvaidzinošs apstāšanās ceļā uz krūmu, savvaļas dzīvniekiem.

Lions un leopards Etosha nacionālajā parkā

Kādu dienu vēlāk, Etosha nacionālajā parkā, varētu domāt, ka mēs esam nedaudz traki. Mēs braucam ar salīdzinoši lielu ātrumu līkumojošu smilšu ceļu, kas ir garš, "ātrāk", es aicinu, "mums ir tikai 15 minūtes!". Diemžēl mēs nokļuvām parkā līdz pat vēlu pēcpusdienā un bija jāatrodas ārpus plkst. Pretējā gadījumā mums jāpaliek automašīnā.

Mēs negaidām, ka mūsu īsajā izmēģinājuma braucienā mēs pat redzēsim dzīvniekus, bet jau pirmajā ūdens caurumā leopards bija dziļi atvieglots un viegli sasniedzams no mūsu automašīnas. Mēs nevarējām atdalīties un tagad mums ir maza problēma. Un tad pēkšņi ir kaut kas, pārāk tālu, lai to klasificētu. Pelēks siluets. Nevienam tas nav vajadzīgs. "Iespējams, ka lauva," es smieties, esmu pārliecināts, ka es jokoju. "Tas ir lauva," saka kristietis un dodas uz dzelzi. Un tad viņa lēnām iet pa labi pa krūmu, lauva. Ne bez ieskatiem nedaudz nicinoša. Pirms saulrieta šķiet, ka dzīvnieku stunda. Iespējams, ka tad tikai daži klaiņojoši cilvēki, piemēram, mums parku.

Etosha piedāvā milzīgu dzīvnieku kino

Nākamajā dienā mums ir vairāk laika un tiek piedāvāts patiešām liels kinoteātris piedāvātajā ūdens caurumā: gazeles pievienojas antilopam, zebram un mežonīgajiem kopā, izstiepjot kaklus vēsā ūdenī un no attāluma - astoņgalvas zilonis ģimene. Viss, ko es gaidu, ir Noasa šķirsts, kur Eltona Jāņa balāde "Dzīves loks" tiek spēlēta kaut kur, bet mazie ziloņu ziloņi sāk spēlēt ūdenī.

Peldēšanās: Jūs sastopaties Etosha ūdens caurumā

© Christian Kerber

"Okonjimas dabas rezervāts" - vieta ar misiju

Ceļojuma beigās, ceļā no Etosha uz Vindhuku, mēs izturamies pret īpašu izskatu: "Okonjimas dabas rezervāts" pie Otjiwarongo. 20000 hektāru platībā pašlaik dzīvo 38 leopardi un seši cheetahs.

Papildus divām mājām, ekskluzīvam Buša apartamentam un nometnei, šeit ir "AfriCat fonds". Fonds ir sava veida patvērums ievainotiem vai traumētiem leopardiem, jo ​​atšķirībā no lauvām, kas dzīvo Namībijā tikai nacionālajos parkos, šie lielie kaķi faktiski ir brīvi. Tā rezultātā arvien vairāk lauksaimnieku palielina savu žogu, lai aizsargātu lopus, nostiprinātu slazdus vai pat šautu dzīvniekus. Leopardu skaits pēdējos gados ir samazinājies.

Pirmām kārtām, AfriCat fonds rūpējas par dzīvniekiem, kurus var izglābt no lauksaimnieku slazdiem. Lielākā daļa no tām vispirms tiek novērotas mazākā kamerā un vajadzības gadījumā tiek apstrādātas, pirms tās ir aprīkotas ar raidītāju, kas atlaists atpakaļ rezervāta krūmā. Šeit jūs varat noskatīties tos ar safari. "Okonjima" nav lēts, bet gan ar misiju. Tā kā viesi palīdz finansēt AfriCat.

Leoparda safari un ugunskura vieta - tas diez vai var labāk ...

Operatori ir bijuši īpaši labi ar mums un devuši mums Bush Suite vienu nakti.Privāta māja krūmā, moderna, bet pilnīgi Āfrikas stilā, ko galvenokārt rezervē medusmēneša pāri, kuri vēlas ļaut to ripēt. Es nebūtu pārsteigts, ja šeit notiks nākamās „bakalaura” šaušanas sapnis.

No weitläufgen terases paveras skats uz nelielu baseinu tieši savannā un apgaismotajā ūdens caurumā. Divi antilopi dod savu vakaru pastaigāties attālumā, fonā kalnu siluets ir redzams, kad mēs nonākam mūsu "suite" numurā pēc leoparda safari.

"Jūs varat kratīt visu no Āfrikas, bet ne putekļus", mājas Selija sveicina mūs ar smieties. Drīz vien saulē saule, Selma ir izgaismojusi koksni uz atklātā krāšņa, un mēs notiksim kempinga krēslos. Uz augšu tā, Craig, mūsu mežzinis, pievienojas, lai saņemtu savu ģitāru un sāktu spēlēt. Vēlāk mēs ēdam, dzeram vīnu, ilgi sēžam pie uguns un skatāmies, izskatāsim: antilopi, atsperes, kārpas un pīrādziņi - tie visi nonāk ūdenī tumsā.

Smaids? Nē! Parasts vakars Okonjimā

© Christian Kerber

Naktī savannas smarža pūš ap manu degunu

Man ir tik grūti iet gulēt. Bet guļamistabās ir telšu sienas, kuras var uzvilkt, un tāpēc es aizmigtu ar kriketēm, pikanta smaržu no savannas un nelielu brīze ap manu degunu. Naktī es pamodos dažas reizes un aplūkoju plašo, tumšo kņada klusumu. Vairāk Āfrikas nedarbojas.

Nikolas padomi Namībijai

Ceļojums

Turpinājums turp un atpakaļ tiek rezervēts nedaudz ilgāk kā pašapkalpošanās ceļojums ar automašīnu nomu Marco Polo Travel (13 dienas no 2659 eiro vienai personai divvietīgā numurā, bez lidojuma, izmitināšana standarta piedāvājumā, pēc izvēles, ir arī piemaksas vietas no 3839 eiro par Persona divvietīgajā numurā). Ja jums nepatīk braukt ar sevi, varat rezervēt ceļojumu ar savu vadītāju (10 dienas, no 3759 eiro par personu divvietīgā numurā bez lidojuma). Visa informācija par www.marco-polo-reisen.com/individuell

Nokļūšana tur

Tiešie lidojumi no Frankfurtes uz Air Namibia no 930 eiro vai ar Quatar Airways caur Dohu no 750 eiro (arī rezervējami, izmantojot Marco Polo Travel).

Labākais ceļojuma laiks

Namībija ir visa gada galamērķis, lielāko sezonu pīķa sezona (augstas cenas!) No maija līdz oktobrim, tātad arī ziemā.

Iesniedz

Intu Africa Camelthorn Kalahari Lodge: Ģimenes palaist un burvīgs tikai ar dažiem niedru jumta bungalo - katram ir savs privāts klājs ar skatu. Mazs baseins, safari. DZ / HP no 174 eiro (Kalahari, tālr. 63/24 08 55, www.intu-afrika.com/camelthorn.html).

Sossusvlei Lodge: Ļoti liels kūrorts kluba viesnīcas stilā. Numuri atrodas atsevišķos bungalo, lieliskā restorāna terase piedāvā plašu skatu. Double / HB no 196 eiro (Namības tuksnesis, tālr. 63 29 36 36, www.sossusvleilodge.com).

Swakopmund Sands Hotel: Maza, mūsdienīga pilsētas viesnīca netālu no ūdens. Numuros nav tieša skata uz jūru, bet daļēji (mazas) terases. DZ / F no 120 eiro (Strand Street 3, Swakopmund, tālr. 64 40 50 45, www.swakopmundsandshotel.com).

Damara Mopane Lodge: Jaunas, krāsainas koka mājas, kas iekārtotas modernā stilā - tiem, kam nepatīk klasiskais safari stils. Vakarā atklātajā restorānā apdedzina ugunsgrēku - jauka atmosfēra. Divvietīgs / puspansija no 160 eiro (Twyfelfontein, tālr. 61/42 72 00, www.gondwanacollection.com).

Toshari Lodge: Moderns, vienkāršs, ne pārāk liels, ar jauku baseina zonu. Lai nokļūtu Etosha nacionālajā parkā, tas aizņem apmēram 20 minūtes, ideāli piemērots tiem, kas nevēlas dzīvot parka valsts nometnēs. Double / F no 105 eiro (Etosha parks, tālr. 67/33 34 40, www.toshari.com).

Okonjima Lodge: papildus ekskluzīvajam Bush Suite (FB no 663 eiro vienai personai) ir Luxury Bush Camp (dubultā / puspansija no 460 eiro), vienkāršākā Plains Camp (divvietīga / puspansija no 300 eiro) un Camp Suite (no 25 eiro par personu). No nakšņošanas vietām vai nometnes komplekta varat veikt nelielus pārgājienus. Leopardi atrodas papildu drošā vietā, ko var apmeklēt tikai ar gidu (Otjiwarongo, tālr. 67/31 40 00, www.okonjima.com).

Hilltop Guesthouse: Vienkāršs, bet jauks viesu nams ar terasi un baseinu tieši galvaspilsētā Windhoek. Brokastis tiek pasniegtas personīgi uz katra viesa balkona. Ideāls ierašanās vai izbraukšanas dienā. Jautājiet numurus pirmajā stāvā! DZ / F no 70 eiro (tālr. 81/24 52 750, Lessing Street 12, Windhoek, www.hilltop.com.na).

Labi zināt

Sakarā ar lielo pieprasījumu šobrīd jums ir jāplāno Namībijas ceļojums laikā? - apmēram pirms gada. Jo īpaši ātrāk tiek rezervētas atsevišķas mazākas nakšņošanas vietas. Lielākā daļa automašīnu nomas uzņēmumu pieprasa transportlīdzekli, kas tīrīts no iekšpuses un ārpuses. Vindhūkā ir daudz veļas mazgājamo telpu (piemēram, degvielas uzpildes stacijās), bet jums ir jāplāno vismaz viena stunda.

telefons

Apgabala kods Namībija 002 64 

Tām 15 labākie velo valstis visu laiku. Itālija, Beļģija, Francija, Spānija, Nīderlande, Šveice (Maijs 2024).