Stila ikonas: stils nav pārdošanā
... diemžēl nē. Varoņu atkarīgais dziedātājs ir tikpat maza stila ikona kā Madonna "atkal sevi". Visas šīs sievietes vienkārši maina savas drēbes. Termins stila ikona tiek ļaunprātīgi izmantots inflācijas ceļā, jo tas uzlabo garšu un drēbes var būt tik ļoti ienesīgs tirgus.
Bet atšķirībā no modes, kurā drēbes vislabāk saka, stils ir kā romāns. Viņš vēlas būt lasīts un dzīvots, ir redzams, pastāvīga pašizpausme. Tāpat kā cilvēks, kurš viņu uzbrūk, stils ir oriģināls, un, kad viņš kļūst par pasaules slaveno, viņš padara savu radītāju par ikonu. Uz stila ikonu. Modes sievietēm patīk Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant vai Barbara Hulanicki Aiz sejām un ārējo izskatu vienmēr var izjust attieksmi: ideja, ka šīs sievietes ir pašas par sevi, no pasaules, ir jūtama, entuziasma, inficēta. Viņi ir iedvesmojuši paaudzi un vairāk ar savu radošumu un drosmi darīt un nēsāt, jo viņi ir apmierināti.
Barbara Hulanicki: "Mana dzīve ir filma."
Barbara Hulanicki izgudroja Bibas zīmolu, bet patiesībā zīmols neinteresēja. Tas, kas patiešām bija svarīgi, bija slazdi. Attieksme. Biba bija "dzīvesveids" ilgi pirms šis termins pat pastāvēja.
Dzimis Varšavā, Hulanicki 1964. gadā Londonā nodibināja Bibu kā pasta sūtījumu dispečers ļoti lēti. Ar panākumiem. Kuģniecība kļuva par veikalu ķēdi, un tās panākumu augstumā Biba bija daudzstāvu universālveikals, piedzīvojumu parks ar klientiem no 70. gadu rokenrola un Holivudas elites. Tas bija par stadiju.
Bibā moto bija: "Oscar Wilde iet Glamrock". Ostrich spalvas tika pārdotas. Rose ūdeni. Scimitar. Leopard drukāt segas. Biksītes izgatavotas no purpura samta. Grīdas garuma elfes kleitas no krāsota zīda. Zelta karkasa spogulis. Bronzas cherubs. Ķīniešu lakas mēbeles. Veikala logā klientiem bija dīvāni, lai viņi varētu aplūkot garāmgājējus. Kad Biba make-up lūpas bija zilas un brūnas. Naglas violeta un melna. Sievietes valkāja plato zamšādas zābakus, mini kleitas un maxi jakas. Viss no Bibas. Biba bija Septiņdesmito pārtikas preču veikals. Viss bija atļauts. Epochs un disciplīnas: kaligrāfija un romantiskā literatūra, mistika un manierisms. Vienīgais kritērijs: kopējā harmonija. Šajā brīnumzālē, Marc Bolan no T Rex, Jimi Hendrix un Marianne Faithfull jutās kā mājās kā Mančestras stāstu grāmata, kura sapņoja par Avalonu un ēda ekoloģiskos sīkfailus.
Kad Biba 1975. gadā lauza, Barbara Hulanicki pārcēlās no Londonas uz Brazīliju. Šodien viņa dzīvo kā interjera dizainers Maiami. "Mana dzīve ir filma," viņa teica. Biba pati ir sen pagājusi. Viņas dzīvesveids ir palicis.
Zandra Rhodes: "Es nevaru stāvēt, salīdzinot."
Apavu dizainers Manolo Blahnik vienreiz pauda domu par angļu sievu Zandru Rodi. Viņš nespēja saprast, kāpēc viņa viņai un viņas darbam atvēlēja to pašu gaismu. Blahnikam ir laba saruna. Viņš nespēj staigāt pa sūkņiem. Bet Rhodes, kurš bieži izskatās kā Wassily Kandinsky attēls ar kājām, vienmēr ir valkājis viņas couture. Un tas bija tik krāsains, ka dažreiz varēja dzirdēt krāsas pirms jūs to redzēja.
Bet Zandra, dzimis Kalifornijā 1940. gadā, nekad nav mācījies. Tā vietā viņa studēja tekstila dizainu, un, kamēr viņas draugi svārstījās un svinēja sešdesmitajos gados, Roda strādāja kā maniaks. Viņa joprojām ir aizņemta no sešiem no rīta līdz vēlu vakarā. Tajā laikā to modeļi un krāsas jau bija radikālas, dinamiskas, jaunas. Tikai neviens nevarēja vai vēlējās strādāt ar to. No nepieciešamības Zandra izstrādāja savas drēbes, atklāja savu pirmo veikalu 1969. gadā ar £ 1000, aizdevumu no aktrises Vanessa Redgrave. Viņa ir izstrādājusi jersey apģērbu ar atvērtām šuvēm, kas asimetriski atbrīvoja krūtīm. Viņas darbiem bija caurumi un tie tika dekorēti ar sudraba ķēdēm. Ilgi pirms Versace viņa rotaslietas izmantoja drošības tapas. Viņa bija arī pirmā, kas veica vīles uz āru. Zīds samazināts. Hems sasmalcināti un pildīti. Vēlāk to sauca par dekonstruktīvismu. Viņas grims izskatījās kā Jauna viļņa albuma vāks: bāla āda, spilgtas krāsas, precīzi krāsotas krāsas, trīs uzacis, kas zigzagē viena otru vai nav vispār.
Kad amerikāņu "Vogue" 1978. gadā rakstīja, ka Zandra Rhodes bija Punkas karaliene, Vivienne Westwood un Malcolm McLaren bija diezgan kaitinoši, jo tas bija taisnība. Krāsu un formu gramatika bija viņu domu pasaules kods, kurā visi abstrakti kļuva konkrēti. Tas varētu būt ikdienišķa lieta, žests, piemēram, cauruma griešana kleitā pareizajā vietā.
Rodas vecie modeļi tagad tiek tirgoti kā attēli, to vintage apģērbs var izmaksāt dažus tūkstošus mārciņu. Kolekcionāri: cilvēki, piemēram, Kate Moss un Tom Ford, bet Rodas stils nav vakar. Pašlaik tas ir pastāvīgs pašreizējā meklēšana, oriģinalitāte. "Man tas izskatās, jo es nevaru stāvēt, salīdzinot ar kādu citu," viņa reiz sacīja sev. Citi apgalvo, ka viņa ir "Gossen Boys Elven Queen", "dragonfly", "klauns, kas aizņemas dienas laikā izskatās kā Lielais Barjerrifs". Viņa reiz atklāja, kā vislabāk tikt galā ar šādiem cilvēkiem: "Saglabājiet acis bezgalīgi un gaidiet, līdz viņi apstājas."
Mary Quant: "Pieaugušie ir šausmīgi, bērni ir bezmaksas."
1955. gadā sievietes bija finansiāli atkarīgas Anglijā. Tas, ko viņi valkāja, bija domāts, lai viņu vīri būtu laimīgi. Visbeidzot viņi to samaksāja. Daudzu sieviešu siluets tajā laikā atgādināja saspiešanu vidējā balonā: krūšu, lapseņu jostasvietu, iegurni. Mātes bija seksīga. Sieviete bija mīksta. Point. Pusaudžiem bija tikai viena izvēle: izskatīties kā maziem vecākiem - milzīgais šausmas, velsiešu mākslas students Mary Quant teica: "Nekas man nebija, nekas nebija mans."
Marija gribēja būt atšķirīga. Viņa sāka veidot savas drēbes un atvēra butiku Londonā. Marijai nebija idejas par veikalu, bet viņai bija jautri. Tas inficēja klientus. Apģērbu apģērbi bija kā Marija: bērnišķīgi. Innocent. Carefree. Tā bija modes meitenēm, kas izskatījās kā Pēteris Pens, tikai klienti nebija zēni, bet īstas sievietes, kas šo jauno stilu padarīja tik briesmīgi un pārsteidzoši seksīgi.
Kad Kvits izgudroja miniskirtu sešdesmito gadu sākumā, cilvēki entuziastiski reaģēja. Un sašutumu. Vīrieši protestēja pie sava veikala. Patiesībā, noguris rūķu sacelšanās. Jau kopš 1961. gada viņu sieviešu drēbju skapis bija zaudējis spēku. Tagad sievietes paņēma tabletes, nopelnīja savu naudu un nopirka to, kas viņiem patika. Viņi negribēja kūka, viņi gribēja ēst dzīvi. Un Marija Quant bija tur, lai viņai kleitu. Viņa pati izskatījās kā izdilis Bambi ar pūka acīm, bija radoša, efektīva, gudra, drosmīga un brīva. Ko citi domāja par viņas vainu. Tāpat kā Marija, viņas modeļi valkāja precīzus Vidal Sassoon diskontus, kas bija precīzi un mūsdienīgi kā Mondrian, un spilgti stāvēja uz plānām kājām, piemēram, bailes flamingos. Šī X-legged poza kļuva pazīstama visā pasaulē.
"Pieaugušie ir šausmīgi, bērni ir brīvi un veselīgi," sacīja Mary Quant. Vēlāk viņa izcīnīja seksu necaurlaidīgu grims, uzsāka kosmētikas līniju un pārdeva piederumus ar savu logo, margrietiņu. Pirms dažiem gadiem žurnālists jautāja 74 gadus vecajam, kāpēc viņa joprojām strādā vispār. Viņa skatījās uz sievieti, it kā viņa būtu mazliet muļķīga un atbildēja: "Bet tas ir jautri!"
Iris Apfel: "Man patīk, lai viss būtu viens otram, piemēram, Navajo vadītājiem."
Kad sievietes stils izskatās krāsains, cilvēki sauc par "pāvi", "papagaili" vai "paradīzes putnu". Ja viņš ir īpašs, viņi to sauc par retu putnu. Ņujorkas dāma Iris Apfel ir viens no tiem, kas 2005. gadā atradis Ņujorkas metropoles muzeju, jo izstāde, kuru viņa veltīja viņai nosauktajā "Rara Avis" vai "retais putns" vācu valodā.
Kurators vēlējās aizņemties tikai Iris ābolu kostīmu kolekciju. Sarunā viņai bija piedāvāts apģērbs. Viens apģērbs pārvērtās divās daļās, tad trīs, un galu galā puse no 84 gadus vecā garderobes devās uz masu - 82 modeļi, 300 aksesuāri, kas iegādāti, nēsāti un, galvenais, 50 gadi. Izstāde bija triumfs. Karl Lagerfeld nāca divreiz. Ralph Lauren viņai piedāvāja darbu. Fendi un Armani apgalvoja, ka kopš Diana Vreeland, bijušais Vogue boss, nebija tik atjautīga stila. Iris Apfel stils ir diezgan vienkāršs: viņa dzīvi.
Retu materiālu kompānijas īpašnieks Iris Apfel deviņdesmitajos gados devās pasaulē, lai atrastu audumus, audējus un amatniekus. Viņa bija nopircis rotaslietas no koraļļiem, dzintara, sudraba un koka. Bieži vien etniskās rotaslietas bija pārāk lielas un lielas. "Diskrēta nav man, man patīk visu pārvest uz otru, piemēram, Navajo priekšniekiem", viņa reiz teica. Viņa nopirka 30 gadu vecuma Greenwich ciematā, 50.gadu Parīzē, Stambulas, Kairas un Marakešas tirgos apmeklēja rotaslietas dizainerus, kas piegādāja Chanel, Givenchy un St. Laurent. Viņa parādīja viņiem vecu Indijas rotaslietu zīmējumus un jautāja, vai viņi to var kopēt kā viltotu.
"Kad kāds saka:" Nāciet daļu mazāk "," saka Iris Apfel, kurš reizēm nēsā vairāk nekā 20 aproces uz vienas rokas, "es saku:" Pievienot vēl vienu. "" Iris Apfel sajauc krāsu, laikmetu un lauku tērpu, it kā nav laika, robežu starp pasaulēm, valstīm, cilvēkiem. Daži to sauc par Mix 'n' Match. Cits paradokss. Bet viņas stils nav sajaukts, tas ir pats mikseris, tāpēc jūs nevarat vienkārši viņu kopēt.Katrai kaklarotai ir stāsts, katrs rokassprādze nāk no kaut kur, katrs auduma gabals kādreiz ir kaut ko teicis. "Viņa skatās uz auduma gabalu un klausās pavedienus," norādīja viņas vīrs. Iris Apfel pats to sauc par "individuālo alķīmiju". Kurš konstatē, kurš ir atmetis sevi un kam ir drosme tur palikt. Pat tad, kad cilvēki sāk runāt par retiem un dīvainiem putniem.
