Meklējot mūžīgo dzīvi
Paradīze var gaidīt.
Šķiet, ka Fujijama gatavojas izkļūt. Tvaika uzpūšas izplūdušos mākoņos no augšas, tas ir karsts un mitrs. Un velns mājīgs, starp citu; Tas atrodas 42 grādu siltā ūdenī starp bieziem akmeņiem, bambusa kātiņiem un smalki apgrieztiem mini pīniem, no kuriem paveras skats uz loftiest kalna virsotni Japānā. Es yawn atviegloti, wiggle manu pirkstiem un esmu šeit spa pilsētā Hakone, pusotru stundu brauciena attālumā no Tokijas, citādi ceļā uz gandrīz mūžīgo dzīvi. Kopā ar piecām japāņu sievietēm, kas arī sēdē onsenā ar mitru lupatu uz galvas, viens no aptuveni 14 000 karstajiem minerālūdens avotiem visā valstī. Statistiski, sievietēm ar savu 50 gadu vecumu Niponā ir tikai puslaiks. Tam ir jābūt iemesliem. Tomēr tie nav acīmredzami - bet varbūt karstā ūdenī.
Meklējot (gandrīz) mūžīgo dzīvi
Onsenā nav lēkt, viens slīd. Pēc tam, kad esat ziepis, mazgā un rūpīgi iznīcinājis visus ziepju atlikumus. "Onsen ir jauniešu strūklaka," saka Asayo Ishurura. Viņas ģimene dzīvo 137 gadus, nokļūstot vienā no 17 Hakone avotiem un novirzot ūdeni zem bambusa caurulēm to Ryokan Senkyoro iekštelpu un āra baseinos, kur nedēļas nogalē atrodas viss uzņēmuma darbaspēks. "Onsens sasilda ķermeņa vidū, brīnās reimatisma un artrīta gadījumā, pat lūzumos, ir gandrīz nekas labāks," smaida 59 gadus vecais, bet es iesakām sārtinātā gaišā kokona kimonā. "Un tāpēc, ka āda ir labi apgādāta ar asinīm, tā nav tik strauja, ka lielākā daļa japāņu sieviešu zvēr, ka onsenam tas ir jauki!" Viena no piecām sievietēm, kas sēž pie manis karstā ūdenī, vēlas uzzināt, vai man ir bijušas dažas jūdzes tālāk sarkanajā vīnā onsen: "Viņiem ir arī grīdas baseins," viņa ķiķina, "un viena ar zaļo tēju." Protams, ne tikai ārējai lietojumprogrammai.
Atpūtieties apaļš sūnā
Saule joprojām atrodas mākoņos, kad mēs nākamajā rītā staigājam gar Asinoko ezera krastu. Japānas augstākais kalns tiek pasniegts kā vienreizējs, vienreiz uz augšu, vienreiz uz leju klusā ezera spogulī, kur sižeta krāsains junks saplīst ar savu sniega sniega vītni un pāris gulbju klāta laivām. Vecais Tokaido, pirms četriem gadsimtiem, ceļš starp Ķīnoto impērijas rezidenci un galvaspilsētu Edo, ir aizmirsts ceļš gar ezera pusi, līdz 20 metrus augstie ciedri ir to režģis. Milzīgs sargs uz sūnām gultām, kam ir gludas un zaļas kā paliktņi. Atpūta, tikai neliels mirklis, apaļš sūnām. Varbūt onsen būs jauni un veseli. Jebkurā gadījumā viņš liek jums noguris.
Fujijama jārada veiksmi - visi, kas ir uzkāsuši 3776 metru augstumā
Ātri, kad ātrās vilciens slīd uz Osaka, no turienes lēnāk pagriežas dzīve aiz skriemeļiem. Spilgti oranži kaki augļi saplīst no kailām zariņām, it kā kāds būtu tos iekarojis kā apdari. Biezus bambusa nūjiņu mežus stingri noņem no zemes, staciju nojumes ar divām platformām stāvot atstumtās ainavās, kas atrodas blakus palmu kokiem rīta miglā; Ērti izliektie māju torņi jumta virs debesīm virs rīsu laukiem. Bērni zilās uniformās pastaigājas uz skolu, neskatoties uz rudens vēsumu ceļgalu zeķēs ar mini svārku vai īsām biksēm. No Gokurakubashi, trošu vagoniņš uzkāpj 860 vertikālajos metros uz svēto kalnu Koya-san, uz dienvidiem no Osakas. Mēs slīdam uz augšu. Pār biezajiem mežiem, caur kuriem zemes pīlings ceļ vējš gandrīz pusotru gadu tūkstoši, ar 180 akmens pīlāriem, katrs ar uzrakstītu mandalu. Mūku pilsēta, drīz mēs būsim tur. Smaida vieta, japāņu draugs bija apsolījis man, un: "Tur jūs atnāciet atpūsties, un tas ir daļa no mūsu vecuma noslēpuma."
Kalns nav mierīgs, tas deg: uguns sarkanā krāsā, liesma dzeltena, gaiši oranža, koku lapotne spīd. Ginkgos, kas mirdz rudens saulē, dekoratīvās kļavu zarus pārnes daudzkrāsainas lapas. Krāsu dejas vidū paceļas masveida Daimons, ieejas vārti. Sarkanie tilti noved pie spēcīgākajiem vairāk nekā simts tempļiem, starp dažiem Torii, Šinto svētnīcu arkas. Mūki zilā darba drēbēs un koka sandales skriejas. Koya-san atrodas desmitiem veikalu podiem, lūgšanu pērlēm, laimīgiem piekariņiem, budistu studiju universitātei. Sievietēm nebija atļauts iebraukt apgabalā tūkstoš gadus. Šodien viņi ierodas nedēļas nogalē no Osakas, Kioto un pat Tokijas. Japānas templis - pauzes zīmes trokšņainā, drudžainā ikdienas dzīvē, starpsienām.
Japāna ir jaunatnes strūklaka, jo cilvēki ne vienmēr cīnās
"Daži pat paliek mūžīgi," saka Junko Sakata, Niso-Gakuin dzimšanas skolas direktors, kamēr mēs sēdējām viņas birojā ar zaļo tēju. "Kā mūķene." 69 gadus vecais Junko, kad Temple City dibinātājs Kobo Daishi, kurš saskaņā ar leģendu kļuva par Budu pirms 1200 gadiem, palika kluss un izārstēja galīgi slimu māti. Tajā laikā Junko nogrieza melnus matus un iegāja mūķenes skolā ar kailu galvu. "Tā bija normāla, lai mainītu manu dzīvi," viņa saka. "Nepieskarieties tam, kas notiek, pārmaiņas ir dzīves daļa, un ne vienmēr aizstāvot pret to, jūs varat arī mazliet jaunietis."
Ar aizvērtām acīm mēs nododam domas.
Klusums ir pirms mūķenes skolas smagajām durvīm. Tikmēr arī tumsā. Tempļu priekšā, kas kvēloja dzelzs laternas, vēja spīd. Koya-san galvenais templis Kongobuji spīd sarkanā gaismā. Okuno-in, Japānas vecākā kapsēta, atrodas zem mop drēbes aiz gadsimtiem seniem ciedriem, vairāk nekā 200 000 akmens laternu un piemiņas akmeņu aug starp sūnainas augsnes pagodiem, kas šeit ir mīksta gulta tūkstošgades samuraju, prinču un priesteru vēsturē. Budas attēli sargā mazo Jizos mūžību un bataljonus, akmens figūras ar sarkanām krūšdaļām zem bērna sejas, nedzimušo, mirušo bērnu patrons. Azartspēļu bumbiņas un saldumi ir atklāti nezināmu mammu priekšā un pat daži no tiem ir tamborēti.
Negaidiet
Pamosieties sešus trīsdesmit no rīta. Mūka uz mūsu istabu uz koka bīdāmām durvīm. Kad mēs sauļojamies uz mājas čības caur rīta aukstumu lūgšanu telpā, sēžiet mūkus savā spīdīgajā dzeltenajā zīda apģērbā, kas dzied sveču gaismā. Balsis, apvienotas kā vienīgā tumšā tonī, zilbes, kas izplūst no mutes, dievu vārdi. Tempļa vadītājs Habukawa Šodo stāsta Hoomas seno budistu ugunsgrēku ceremoniju. Zelta metāla laternas piekarājas no griestiem, nišās ir kastes ar mirušā pelniem. Ar daļēji aizvērtām acīm, mēs ļaujam domām nākt un mēģināt tos vēlreiz izspiest. Dažiem ir barbs, tie ir jāizslēdz ar spēku. Es neko nepiekrītu. Es nevaru atbrīvoties no vienas domas: mana futona. Negaidiet. Ne pirms apgaismības.
Tas ir kvadrātveida, vidū ir caurums, un, iespējams, izskaidro, kāpēc pat vecie svētajā kalnā izplūst tik jauneklīgi. Monks Genso no papīra lapas izgriež apli un tur priekšgala priekšā manas acis, jo viņš tur grieztu gabalu divās collās aiz tā: "Ja jūs vienkārši skatāties uz apli, jūs neredzat reālo dzīvi," skaidro Genso. "Tas ir tas pats ar jūsu vēlmēm un annoyances: viņi tur, bet, ja jūs pat ne apskatīt tos, viņi iet, un jūs redzēsiet, kas atrodas aiz, kas skaita un paliek." Caur caurumu es paskatos uz tempļa dārzu, dīķi, kur peld ar koi karpu, priežu kokiem, bambusa zaļumiem, bumbu krūmiem. Patiesībā taupot enerģiju, tikai pievēršot uzmanību tam, kas patiešām tur ir, tas atslābina sejas iezīmes. Bet kur es atstāju visas savas domas? Jaunatnes vārdā es izlemšu praktizēt izīrēšanu. Es salocīju savu apgaismību, ieliecu to savā kabatā un paskatījos uz bambusa lieces vējā.
Garīgā apmācība, iekšēja tīrīšana
"Bambuss vienmēr ir zaļš, vienmēr vertikāls un neticami elastīgs," skaidro Chizu Kiriki, 62. gads, kad viņa stāv Okijas bļodā, vecā Geisha mājā Kioto vecpilsētas vidū, piespiežot cidoniju un dažus zālājus ķegļos un formas līkumos. "Vējš var saliekt to, bet nekad to neizjauc." Tas, ko mēs saprotam, tagad bija dzīves stunda. Neiedomājami, mēs sēdam uz ceļiem un skatāmies, jo viņa rada nelielu tamedēto ziedu. Chizu bija geiko - ģitāris no Kioto. Zvaigzne tējnīcās Gion. "Esmu iemācījies dejot astoņu gadu vecumā," viņa saka, katlā kausā ielejot karstu ūdeni uz indīgu macha tējas pulveri un pukstot to uz biezu putru ar bambusa suku.
"Kad es biju 16 gadi, es kļuvu par Maiko, kurš kopā ar citiem geiko studentiem dzīvoja tādā oksijā kā daudz, mācoties daudz," viņa saka. Ikebana, ziedi, par - un sarežģītā roku horeogrāfija tējas ceremonijā. "Ārzemnieki bieži domā, ka ziediem vajadzētu tikai izdaiļot telpu, ka tēja tikai labi garšo," smaida Chizu. "Tas ir gan meditācijas veids, gan veids, kā koncentrēties uz koncentrēšanos un nomierināšanu, garīgu treniņu, iekšēju tīrīšanu." Chizu paslīd uz ceļiem un priekšā liek bļodiņu ar zaļām putām. Chado - tējas veids atpūtai. Pirkstu deja. Un tomēr uzmanība ir pievērsta būtiskākajiem jautājumiem. Rūpīgi es izdzeru buljonu. Viņš garšo nedaudz rūgtu.Es cenšos čempionāt manu kausu ar apaļu, graciozu slaucīšanu, nedaudz pagriežot un virzot to uz muti, saskaņā ar visiem tējas pagatavošanas noteikumiem. Mūžīgās dzīves noslēpums - varbūt arī senajos rituālos. Kustībās, kas liek dvēselei pārtraukt. Mazās atpūtas vienībās, kas dod jaunu spēku.
Rīsi mūs uztur jaunus.
Apaļas kustības, pat uz velosipēda. Soja pie Okajas, mēs pacelāmies un pedāļus uz 15 kilometru garās Kibi takas, izmantojot zemes plāksteri, kas bija piepildīta ar briesmīgām leģendām. Prince Kibitsuhiko cīnījās ar monstru Ura, brauca ar bultu viņa acīs, un pēc tam Ura kļuva par tauku karpu un peldējās asins jūrā. Rīsu lauki tiek novākti un noguruši saulē. Lauksaimnieka sieva Motoko Yasui, 42, sēž uz krēsla viņas mājas priekšā un melnā tintē uz elegantām rakstzīmēm uz lauka izaudzēta rīsu maisa. "Tu eiropieši ēd pārāk maz," viņa smejas. "Tas ir rīsi, kas mūs uztur japāņu tik jaunus, un zivis, kas ir pietiekami laimīgas, lai iet ar rīsiem, un, ja jūs uzdrīkstētos izmēģināt to ar Natto." - "Fermentētas sojas pupas?", Es jautāju un veidoju seju, jo es atceros savu pirmo kausu ar šo lipīgo brūno masu. - "Tas vērš pavedienus, vai ne?" Bet pavedieni sabojā visu sliktu kuņģī, mēs vienmēr sakām, pat vecumu! " Viņa smaidīgi smaida.
Zem manis mirdz svētnīcas vārti
Sarkanie vārti Itsukushima svētnīcā Miyajima salas priekšā paceļas no jūras. Kā orientieris starp mūsu pasauli un Kami pasauli, šinto dieviem. Svēto salu, tik maz no šīs pasaules, ka sievietes reiz tika nogādātas uz cietzemi, lai tās nosūtītu uz Hirosimu. Un slimi cilvēki. Vienlīdz netīrs bija arī iziet no dzīves un šķirties. Mirušie vēl aizved tos uz otru ūdens pusi, bet grūtniecēm ir atļauts uzturēties ciematā. Brieži klejoja pa vietu, kļūstot apbrīnojami, ēdot rokās. Virs iekraušanas joslas ar suvenīru veikaliem karājas nojumes; Momiji-Manju bērni, mīklas kūkas, pildītas ar saldo pupiņu biezpienu, pāris vecās dāmas pārbauda marinētu un žāvētu zivju pakas, restorāns ar nedaudz vairāk par četrām galdiņām slavē tās austeres, salu specialitāti. Nedaudz tālāk, ielas kļūst klusākas un klusākas, tad ceļš ved uz mežu, klinšu mērkaķis no Misen kalna pāri ielai.
Zem manis ūdenī ir sarkanais Torii, svētnīcas vārti, it kā tas būtu zemē, kas neko nezināja par piepilsētas metro, melnādaino Algu-vīriešu pūļiem, tiem ierēdņiem, kas rosās no rīta, augsto tehnoloģiju roboti un kluso tirdzniecības automātu armijas, kas izsmidzina zupas, kafiju, biksītes vai pat dažus jaunus nagus dažām monētām.
Jautājums par mūžīgo dzīvi
Tur, mežā, koki gaida gaišākas krāsas, ventilatora kļava jau ir bagātīgi sarkana. "Koyo, rudens krāsa, ir skaista, vai ne?" Saka veca sieviete, kas pēkšņi stāv blakus man. "Šajā gada laikā ir divu veidu koki: tie, kuri zaudē savas lapas kritienā un jūtas mazliet neaizsargāti - un citi, kas rudenī valkā savu skaistāko kleitu, kuri izskatās lepni un cienīgi."
Acīmredzami ir vecuma jautājums. Es no papīra izvilku papīra gabalu no manas maka un izskatu caur caurumu: pie lepnās kļavas, zilā ūdens, spilgti sarkaniem vārtiem.
Ne mūžīgā dzīve, bet varbūt mūžīgā dzīve. Un sajūta, ka dažiem brīžiem jāpaliek mūžīgi.
Jaunatnes strūklaka Japāna: ceļojumu informācija
Nokļūšana tur Ar aviokompāniju All Nippon Airways, ANA, no Frankfurtes līdz Tokijai no 690 eiro (www.ana.co.jp).
Getting Around Vislabāk Vācijā, lai iegūtu Japānas dzelzceļa biļeti, ar kuru viens vada septiņas dienas no aptuveni 212 eiro gandrīz visos maršrutos. Viena līnija uz vietas ir daudz dārgāka! (Japānas ceļojumu aģentūra JTB, baltā sieviešu iela 12-16, 60311 Frankfurt, tel. 069/29 98 78-23).
atrast naktsmītni Ļoti jauka dzīve lauku mājās, ko sauc par Ryokans; rezervēt www.japaneseguest houses.com.
naktsmītnes templis izmantojot www.shukubo.jp/eng/.
extra gals Giona stūra kultūras centrā Kioto tiek piedāvāta tējas ceremonija, Ikebana, geiša kultūra. Laba informācija: "Kioto prefektūras valdības tūrisma un konferenču birojs", www.pref.kyoto.jp/visitkyoto/en/theme.
ietverošs Japāņu japāņu tūre no Tokijas virs Hirosimas un Kioto no 1999. gada, ieskaitot lidojumu, viesnīcu / brokastis, vāciski runājošu gidu (Dertour par ceļojumu aģentūrām vai www.dertour.de).
lasīt Detalizēts, informatīvs un ar daudzām adresēm: Lonely Planet ceļvedis "Japāna" vācu valodā (28.50 eiro).
informācija Japāņu tūrisma informācijas centrs, Kaiserstraße 11, 60311 Frankfurt am Main, tālr. 069/203 53, fakss 28 42 81, www.jnto.go.jp/
