Amerikas dienvidu valstis

Dzīvoklis ar nelieliem logiem Ford Mustang faktiski ir reibinošs automobilis, lai atklātu valsti tajā. Un tomēr tas ir vienīgais pareizais. Pat 2006. gada versijā Mustang pārvērš parastos cilvēkus uz James Dean. Amerikāņu nav. Un tiešām: mūsu ceļojumā "labie vecie zēni" vienmēr atgriezīsies pie mūsu Mustang.

Dienvidu skaistums: vecā ostas pilsēta Čārlstonā

Mēs braucam uz dienvidiem. Ceļš ved no Šarlotes, Ziemeļkarolīnas pilsētas, uz veco ostas pilsētu Čārlstonu uz Dienvidkarolīnas piekrasti. Mums ir divpadsmit dienas, divpadsmit dienas, lai izsekotu seno Ameriku - garu, kas ir veidojusi šo valsti līdz mūsdienām, tālu no mirdzošajām Ņujorkas, Losandželosas vai Maiami metropolēm. Tas viss sākās šeit ASV dienvidos. Šeit 17. gadsimta sākumā viņi izgudroja visu, kas veido mūsdienu Ameriku: ievēlēto rātsnama sanāksmes, regulāro baznīcas apmeklējumu un lepnumu, ka katrs cilvēks var uzņemties savu likteni savās rokās - un ka tikai viņi ir atbildīgi par to. Un, lai gan šī milzīgā valsts rietumos un ziemeļos pašreizējā bieži iznīcina to, kas reiz bija, vēstures un tradīciju sajūta dzīvo dienvidu valstīs. Tātad, ja šis vecais Amerikas gars joprojām pastāv, tad mēs domājam, tad Carolinas.

Pirmkārt, mēs atrodam daudzas baznīcas. Labi un pa kreisi no valsts ceļiem zemas ķieģeļu ēkas ar baltiem torņiem, kas ir tādi paši kā dārza nojumes no datortehnikas veikala. Iespējams, ir baznīcas vairumtirgotājs, mēs joks, lai vēlāk uzzinātu, ka tā patiešām ir. Ticība ir stabila kristiešu-kristiešu Bībeles jostā, bet arī ļoti pragmatiska: norādītie plastmasas torņi ir mobilo sakaru uzņēmuma pārvades torņi. Ausīs ir iekļauti tikai baznīcu vārdi: New Life Christian Assembly, Little Rock Holiness Church ...

Starp tiem tas palielinās. Koki, masti, pat mājas izzūd zem bieza lapotnes paklāja. Valsts atrodas dziļi zaļā krāsā. Kudzu ir sākotnējā japāņu klēts vārds, ko politiķi 1876. gadā 100 gadu jubilejas svētkiem Filadelfijā atklāja, ka viņi maksā lauksaimniekiem naudu, lai tos stādītu uz ceļa. Tas, ka velna stuff aug līdz pat 30 collām dienā, viņi nebija domājuši. Šobrīd internetā notiek tērzu sarunas, kur kaitinoši zemes īpašnieki sniedz padomus par to, kā vislabāk nogalināt zāli.

Eiropa tropiskā formātā

Bijušajā "vergu tirgū" viena trešdaļa visu Ziemeļamerikas vergu tika kontrabanda.

Čārlstona ir skrējiena pilsēta. Divpadsmit ceļi pāri, divpadsmit ielas, kā arī bruģakmens bruģētas ielas. Es automātiski palēninu, kā es to darīju, kad es mācījos Ņūorleānā, un cilvēki, šķiet, bija lēnā kustībā. Un es uzreiz nokritu valodas deguna dziedājumā, atkal runāju ar svešiniekiem ar "ma'am" un "sir", kļūstot par "ma'am'am" no manas puses un saku tik pieklājīgi "es atvainojos", ka Mike Fotogrāfs Hjūzs skaļi skaita.

Es nokavēju viņu, samtainu mīkstu dienvidu valstu gaisu. Kakla ūdens un augu auglīgā smarža mitrā siltumā. Pat praktizētāji, ko es palikuši garām, kā sacīkstes, piemēram, Matchbox automašīnas virs apmales. Rītausmā vīrieši biksēs zvejo East Battery, pussalas galā, kur būvēts Charleston. Tāpat kā visi šeit, viņi laipni jautā, kā es jūtos. Labi, es saku, ļoti labi. Gliemju krīze zem manām kājām. Cooper un Ashley upēs, kas veido Čārlstonu, delfīni piepeši. Uz ielas pilsētas pirmie zirgu vagoniņi pagājis gar mūsu Ford Mustang.

Vienu no tiem vada Sherrie, 14. paaudzes blondīnes hugenota meitene, kas vēlāk mūs pārvarēs ar šīs pilsētas vēsturi.

"Pagāja vairāk nekā 100 gadiBet pēc kara ar Ziemeļiem mēs atkal izbraucām no dubļiem, bez palīdzības - tas ir Amerikas vecais gars, "viņa man pateiks - pilna ar patosu un nav ironijas, mēs visu pazīsim: Charleston svēta pilsēta, jo šeit ikvienam, neatkarīgi no tā, vai Hugenots, Metodists, Ebrejs vai Katoļu baznīca varēja uzbūvēt savas baznīcas, un ostas pilsēta bija bagātākā pilsēta kontinentā no 1740. līdz 1830. gadam, jo ​​viss, kas pieder kolonijām un ASV dienvidu dienvidu valstīm, ir Indigo, rīsi un, nemaz nerunājot, tumšā dienvidu puse, vergi, tika ielādēti šeit, nosūtīti un, protams, noskaidroti pienākumi - ka 1776. gadā pirmais izšķirošais amerikāņu revolūcijas izaicinājums tika uzvarēts un 1861. gadā pirmie šāvieni pilsoņu karā starp ziemeļiem un dienvidiem samazinājās, ka pēc lielā zemestrīces 1886. gadā ēkas ar metāla kronšteiniem pa gabalu tika izvilktas vēlreiz.

Bet tas joprojām ir agri no rīta. Es ar savu kafiju staigāju pa "Two Meeting Street Inn" izliektu koka verandu.Spāņu sūnu juts no Virdžīnijas Oaks varenajām filiālēm. 1892. gadā celtā greznā gulta un brokastis ir viena no jaunākajām mājām pilsētā. Viss ir pieminekļu aizsardzībā, jo jau 30. Ilgu laiku cilvēki bija pārāk nabadzīgi, lai nojauktu mājas. Tagad viņi vairs nevar to darīt. Čārlstons dzīvo pie tā, ka tas ir skaists. Tam vajadzētu palikt. Tas, kas nav vecs, izskatās tādā veidā, tāpat arī būvvaldes noteikumi. Delikātie Palmetto palmu koki veido ielas, aiz tām Viktorijas laika muižas ar kolonnām un turrets, un pasteļkrāsas šaurās townhouses ar uzplaukumu. Uz verandām, kas iet caur sulīgs dārzs mājas sānos, karstos, mitros vasaras mēnešus var pieļaut pat bez gaisa kondicionēšanas.

Andrea Koch vēlējās divus vai trīs gadus palikt kopā ar ģimeni. Tagad dēls Kristofers, kurš šeit dzimis, jau ir desmit. Viņa vada tūristus caur savu pilsētu. Šeit nav tikai elegants, bet vācieši. "Dienvidu viesmīlība," sludinātā Dienvidu viesmīlība, ir kaut kas brīnišķīgs - ja jūs varat to rīkoties, viņa saka. "Etiķete, kultūra, konservatīvas ģimenes vērtības - šeit šeit ļoti tiek ievērots." Tomēr Charlestonians nav stīvs. Cilvēki, kas uzstāj uz savu piecu stundu tēju pilsētā, pēc darba ātri skriežas uz pludmali. Tas viss atbilst visiem. Plašas, savvaļas, smilšainās Folly pludmales vai Palmas sala, kur vējš un Atlantijas okeāns viļņojas viss kopā, ir tikai piecpadsmit minūšu attālumā no Čārlstonas centra. "Ja jūs vēlaties zināt, kurš gars ir veidojis cilvēkus šeit, tad jums ir jāievēro Ashley upe augšup," saka Andrea Koch. "Ir veci stādījumi."

Tukša tuksneša karolīnās

Vecais krāšņums: dārzs bijušajā plantācijā Middleton Place

Austra ģeometriskais dārzs cirtas līdz Ashley upei un beidzas divos dīķos, kas izskatās kā tauriņu spārni. Tikai tā aligators, kas tajā iegremdē, kļūst tumšāks. Uz Middleton Novietojiet gandrīz 200 000 acāliju, kas sašaurinās starp dekoratīvajiem dīķiem un gariem kamēlijas ceļiem. Tā scurries un scurries, flapping un kāpšana visur. Cicadas rēkt pār to, viņi skan kā pusgatavs uz elektriskajiem motorolleriem. Ir teikts, ka simts vergu ir veikuši vairāk nekā desmit gadus, lai izveidotu šo Vecās pasaules kopiju Jaunajā. Stādījums kļuva par dārgakmeni ar tuksnesi un civilizāciju. Rīsu laukus stādīja purvos, kur čūskas, malārijas odi un aligatori plosījās. Tuksnesis jau ir atvedis visu atpakaļ. "Kad vergi tika atbrīvoti, neviena atlīdzība pasaulē nebūtu ļāvusi viņiem atkal nokļūt," saka Alans, kas mūs vada trenerī visā plantācijā. "Nāves līmenis bija pārāk augsts."

Vecā lielā māja neizdzīvoja pilsoņu karābet mazās sānu mājas un daži no vergu ceturtdaļām joprojām ir spēcīgu ozolu ēnā. Iekšpusē ievestās preces no 18. un 19. gadsimta tiek izstādītas tievās, pagrieztās kājās. Tajā laikā viss nāca no Eiropas, sākot no spinetes līdz plātnes plānam porcelāna dienestam. Pat damaskiem audumi baldahīna gultām. Daudzās vecajās plantācijās ir tādi cilvēki kā Kitty Evans. 70 gadus vecais ir spēlējis vergu ikdienas dzīvi Brattonsvillā, netālu no Rock Hill. Apmeklētāji ielaužas asarās un mēģina viņai atvainoties par verdzības vēsturi, viņa saka. Kitty Evans nevēlas sagraut pagātni. "Tā bija tā, kā tas bija," viņa saka. "Bet, lai zinātu, kur mēs ejam, mums ir jāzina, no kurienes mēs esam, braucam uz krastu, uz jūras salu Gullahs, tas ir vecais Amerika, kas veidoja šo valsti."

Golfa paradīze mazās salās

Viens no daudzajiem golfa laukumiem pie jūras salām Dienvidkarolīnā.

Jūrmalas salu sala reiz bija Amerikas rīsu ražošanas sirds. Tagad tas ir stabils golfa rokās. Starp īsiem burvju ceļiem bungalo, kas gulstas zem ozoliem un ziedošiem krūmiem, garāžās ir golfa ratiņi. "Šajās salās gandrīz tikai Yankees spēlē, kas šeit dodas pensijā," saka Golfer Deanne Freeman par Dataw salu. Bet bez bagātajiem Yankees no ziemeļiem tas joprojām izskatās pirms 30 gadiem. "Tas bija maz Āfrika," saka Deanne. Pēc pilsoņu kara Gullahs, rīsu plantāciju vergi, vairāk nekā simts gadus palika vieni uz mazajām salām pie krasta, ko aizmirst pārējā valsts. Bija gandrīz nekādi tilti, kas vēlējās uz kontinentu. Tikai 1970. gadā cilvēki šeit dzīvoja, runājot par vienkāršotu angļu un afrikāņu dialektu maisījumu, kuru bērni nevarēja ne lasīt, ne aprēķināt un kuri nezināja, kurā valstī viņi dzīvoja.

Šodien Gullah kultūra atkal ir pazudusi. Mēs atrodam tos "Red Piano Too", galerijā uz šosejas. Kreisajā un labajā pusē atrodas garāžas, pretī "Gullah Grub" restorānam. Savā galerijā Mary Mack, 71 pārdod to, ko vietējie mākslinieki izgrebj, zīmē, glezno, skulptūras, modeli, kaltu, līmi vai lodēt.Lielākā daļa no viņiem atklāja, daži padarīja tos lielus. Piemēram, Gullah gleznotāja Jonathan Greene naivās eļļas gleznas ir tik pieprasītas pēc tam, kad ir gaidīšanas saraksti.

20 gadu vecumā Mary Mack bija aizgājis no blakus esošās St Helena salas uz Ņujorku, lai izvairītos no rasu segregācijas. "Tas nebija tik daudz labāk," viņa saka. Daudzos gadījumos atklātā dienvidu rasisms bija pat godīgāks par ziemeļiem. "Vismaz šeit es zināju, kur es biju." Pēc 20 gadiem viņa atgriezās. "Yankees vienkārši nevar pagatavot, dvēsele, pārtika, kas sasilda dvēseli, tikai gullahs var darīt," viņa saka, sūtot mums pāri ielai, lai ēst. "Veikt dienvidu ceptu vistas gaļu ar kartupeļu biezeni." Mēs arī vēlamies braukt purvos, saka Mary Mack, kur koki atrodas melnā ūdenī. "Tas man ir vecās Amerikas smarža, tas izskatījās kā tad, kad šeit ieradās mūsu tēvi."

Purvos

Visi ļoti dabiski: kanoe brauciens uz Edisto upi

Edisto upē mēs atstājam kanoe ūdenī. Pie mums pieci vīrieši iesaiņo pārtiku savās laivās un runā par mūsu Ford Mustang. Jim Hanks, viens no viņiem rīt, precēs. Tā vietā, lai iedzertu dzeršanu, viņa koledžas draugi Ryan, Brian, Jeff un Rusty ir organizējuši bruņinieku ceļojumu purvos. "Vai jums ir zemesrieksti?" Ryan jautā, pirms viņš pacelsies. "Es nevadīšu bez viņiem." Karsti vārīti zemesrieksti ir dienvidu zēnu valsts uzkodas, viņi saka. Džefs, vienīgais Yankee, patīk tik daudz, cik man ir. "Mēs tevi nogādāsim, tas parāda, cik izturīgi mēs esam," saka Džims. Džefs ir vienīgais, kam nav pistoles. "Vai jūs vēlaties, lai tikai slikti puiši būtu bruņoti?" Ryan jautā un smaida.

Mums ir tāds pats maršruts un lēni brauksim lejup. Pēc dažiem lāpstiņām, zēni ir savā iecienītākajā tēmā: "karš starp valstīm". To viņi sauc par Amerikas pilsoņu karu dienvidos. Jūs precīzi zināt, kad kāds vispārējs kur cīnījās pret Yankees. Un ko viņam vajadzēja darīt, lai uzvarētu. "Tas jau bija universitātē," sūta Džefs, Yankee. "Ikviena degvielas uzpildes stacija var izdarīt cīņas." Pa kreisi un pa labi, milzīgie kailcīņu koki stiepjas no melnā ūdens kā mazas salas. Uz brīdi mūs pavado balts gārnis. "Jums tikai jāzina, ka kā dienvidu iedzīvotājs," saka Džims. Kas vēl pieder? "Labais automobilis," saka Ryan. Protams, viņš arī vada Ford Mustang. Bet vecs, no 57. Turklāt inženierim ir četras govis laukā aiz viņa mājas. Viņš saka, ka tas pieder dienvidu kultūrai. "Real amerikāņi ir neatkarīgi." Un: lauksaimnieki maksā mazāk nodokļu. "Es neko nedarīšu brīvprātīgajiem Vašingtonā!" Ryan saka. Ikviens, kas sēž Baltajā namā, ir pilnīgi vienāds. "Es neiejaucos viņu lietās, tad viņiem vajadzētu atstāt mani vienatnē, tāpēc mēs vienmēr turējām to šeit."

Bet, kad sestais kaimiņš nonāca BagdādēRyan ziņoja armijai. "Es mīlu savu valsti un gribēju palīdzēt izvilkt grozu no dubļiem." Inženieri parasti tiek uzņemti ar atvērtām rokām. Ne Ryan. Viņam ir Rebel Flag, atdalīto dienvidu valstu karogs, uz viņa labā pleca. "Viņi mani būtu aizvesti ar svastiku," viņš saka un izspiež zemesriekstu čaulu. "Mūsu karogs pārveda uz Parlamenta galvaspilsētu Kolumbijā līdz 2000.gada jūlijam!"

"Vecais gars ir atrodams arī Cherokee, Ziemeļkarolīnā," saka Jim. "Viņi bija šeit, kad pirmie iemītnieki joprojām dzīvoja Londonas trasēs."

Solidaritāte un kazino

Ar kazino, krodziņiem un suvenīru veikaliem Cherokee pelna visvairāk naudas.

Tas ielej Cherokee. "Tas būtu bijis labāk ar lietus deju šorīt," saka Frieda Huskey no rezerves administrācijas un smaida. Dūmu kalnos ir daudz lietus - nosaukums nāk no debesīm, kas nozvejotas koku galos. Mēs ceļojam ar Davey Arch, mūsu Native American ceļvedi, uz Oconaluftee Indian Village, kas izskatās kā Cherokee ciemats ap 1750. gadu, pagātnes dingy suvenīru veikali, kas pildīti ar Indijas ornamentiem no Tālajiem Austrumiem, plastikāta un moteļiem. "Čerokī dzīvoja mazās saimniecībās, tāpat kā vēlāk. Pat vergi viņiem būtu bijuši. No citām ciltīm, melnajiem, baltajiem, nav nozīmes.

Koka gleznotājs un dejotājs Davey zina ikvienu, kas demonstrē senos amatniekus Čerokī Indijas ciematā. Papildus vecām sievietēm, meitenes nibble pērles uz briedis vai aust sarežģītus modeļus grozos, jaunie vīri griežas brieži. Viņas darbi tiek pārdoti cilšu kooperatīvā. "Cilts dod visiem, kas vēlas strādāt," saka Davey. Ja jūs neesat ciematā, spēlējiet bombastiskajā brīvdabas spēlē „Unto šiem kalniem”, kas katru vasaru stāsta par Cherokee stāstu. Kā viņi centās dzīvot kopā ar baltumiem līdz 1838. gadam, kad viņi tika piespiedu kārtā pārcelti uz Indijas teritoriju uz rietumiem no Misisipi.Toreizējais ASV prezidents Džeksons Džeksons vēlējās. "Tas bija par zemi, zeltu, jaudu," saka Davey. Kopš tā laika ir divas Cherokee ciltis. Viens Oklahomas un viens Ziemeļkarolīnā. "Mēs esam to bērnu bērni, kuri slēpa kalnos un nepiedalījās. Mūsu vecvecāki tik viegli nezaudēja savu zemi, ka cīņa bija bezjēdzīga, tāpēc viņi tikko gaidīja."

"Ikvienam bija kauns par savu indiešu asinīm"saka Frieda Huskey. Bet kopš lielā kazino finansēja Ziemeļkarolīnas Cherokee veselības apdrošināšanu un studijas un izmaksāja vairākus tūkstošus dolāru divreiz gadā, pat baltie Yankees zvēru, ka viņu vecmāmiņa bija Čerokī princese. Vairāk nekā 500 cilvēku katru dienu mēģinās iekļūt cilts. Bet sešpadsmitajai Cherokee asinīm ir jābūt. Pretējā gadījumā jūs tam nepiederat. Ciemats, spēle, protams, ir kičs, saka Davey. "Bet tas ir, kā zēni mācās mūsu stāstu, kamēr mēs tos neaizmirstam, mēs esam stipri." Diemžēl ne visi Cherokee domā. Viņa brālēns, ievēlēts cilts priekšnieks, vēlas būvēt golfa laukumu. Ielejas vidū, kur reiz stāvēja Mothertown, lielā Cherokee pilsēta, kurā ietvēra visas cilšu leģendas. "Mēs varētu to darīt tāpat kā puisis, kurš izgudroja Toxaway ezeru," saka Davey. "Vienkārši ienāca ieleja un no tā izlika ezeru." Bet tas ir tikai Amerika. Jaunais Amerika.

Ceļojumu informācija North un South Carolina

NOKĻŪŠANAAr Lufthansa katru dienu no Frankfurtes / Mainas un Minhenes nepārtraukts uz Charlotte, North Carolina. No aptuveni 830 vai 940 eiro (www.lufthansa.com).

atrast naktsmītniNice Bed & Breakfast ir pieejamas no aptuveni 90 eiro par nakti. Rezervēt, izmantojot www.southcarolinabedandbreakfast.com.

INFORMLabs ceļvedis ir Cathrine O'Neal "Hidden Carolinas" ar daudzām adresēm, stāstiem, kartēm un noderīgiem padomiem (no 14,95 eiro, Ulysses Press). Ziemeļkarolīnas Tūrisma nodaļa, 301 North Wilmington Street, Raleigh, NC 27601, tālr. 001/919 / 733-41 71, fakss -85 82, www.visitnc.com, www.northcarolinatravel.com. Dienvidkarolīnas Parku, atpūtas un tūrisma departaments, 1205 Pendleton Street, Kolumbija, SC 29201, tālr. 001/803 / 734-11 64, fakss -11 63, www.discoversouthcarolina.com.

Latvijā jauna ērču suga (Aprīlis 2024).