Kontinents viens pats
Kopš vakar pēcpusdienā es sēžu uz vilciena un šķērsoju kontinentu. Stundu pēc stundas es neredzu neko citu kā sarkanu zemi, spilgti zilas debesis un bezkrāsainus zāli. 1500 kilometru garš brauciens caur Austrālijas plakano, putekļaino centru aizņem 20 stundas. No Adelaides dienvidu krastā līdz Alice Springs. Tuksnesī.
Spīdīgo sudraba vilcienu ar sarkano lokomotīvi sauc par "Ghan", un tas ir mīts par feodālām guļammašīnām un nostalģiskiem saloniem. Es ceļoju vairāk gājēju "Red Kangaroo Service" atpūtas zonā. Greznība notiek jebkurā gadījumā ārpus loga un nozīmē platumu. Neatkarīgi no ķenguru bobbing gar horizontu, milzīgais attālums ir reālā sajūta. Es ceļoju pietiekami ilgi, lai tos internalizētu.
Ceļojums pa Austrāliju - brīvdienas vai pašpārbaude?
"Jūs baidāties no kaut ko," draugs stāsta man divas nedēļas iepriekš Berlīnē ceļā. Esmu tikai apņēmies darīt kaut ko par savu emocionālo labklājību. "Ja es gribēju kaut ko labu darīt," viņa atbild, "es nekad nevienu lidoju uz Austrāliju divus mēnešus." Tas, ka es redzu lietas savādāk, arī ir salīdzinoši jauns. Tur vienkārši nav neviena, kas gribētu nākt kopā. Ģimenes brīvdienas bija vakar. Es esmu pilnīgi atkarīgs no sevis. Un es gribu kaut ko kompensēt: ceļošana. Uzreiz. Un varbūt nedaudz ilgāk.
Manas meitas tikko pameta; Kad es biju tikpat vecs, kā viņa bija, tas nebija tālāk no Austrumu Berlīnes nekā Melnajā jūrā. Vēlāk es vienmēr biju saistīts ar darbu un ģimeni. Es gandrīz aizmirsu sapni par garo braucienu. Es tikko pagājis 50 Tas ir par laiku.
Austrālija - vai tas ir brīvdiena vai pašpārbaude? Vai es varbūt esmu pārāk vecs? Vai varbūt pārāk ērti?
Manā backpacker hostelī Alises Springsā es ātri saprotu: man nav jādara viss vien, jo, protams, visi pārējie tūristi vēlas doties uz Ayers Rock. Hostelis organizē ekskursijas katrai gaumei. Lielākā daļa organizatoru pilda savas vēlmes paketē, ieskaitot braucienus uz Kings Canyon un Olgas, smilšakmens klintīm.
Īsā laika posmā es iesaiņoju maisiņu, noglabāju čemodānu bagāžas nodalījumā un sāku "Sarkanā centra" sirdī. Nākamās trīs ar pusi dienas es esmu nelielā autobusā, un man vienmēr ir kāds, kurš zina labākos veidus: Dave ir mūsu vadītājs, ceļvedis un gatavot.
Es palīdzēšu ar ēdieniem un pavadīt nakti "swag", plašā āra guļammašīnā ar integrētu matraci. Mana ceļojuma pavadoņi īslaicīgi - franču, angļu, Šveices, vācu un izraēliešu vidū - ir vidēji tikai puse no mana vecuma. Bet mūsu vecuma atšķirība drīz kļūst relatīva, jo mēs darām tās pašas lietas. Kad es viņiem saku, ka man mājās ir divi pieaugušie bērni, viņi ir pārsteigti.
Ceļojums nav slavens ar jautrību un rīcību, nevis pat bagātīgām šampanieša bufetēm Ayers Rock, bet par daudz laika. Dave mūs baidās no savām kājām pietiekami agri, lai mēs pirms masveida vētras un pusdienlaika varam nokļūt ķēniņa kājām Kings Canyon. Nākamajā dienā mēs viesojamies vējainā ragu Olgas vai Kata Tjuta sarkanajos akmeņos, jo tie tika aicināti, jo zeme tika atgriezta senču īpašniekiem.
"Daudzas galvas" nozīmē aborigēnu vārdu, un tas izskatās kā sfērisks, 300 metru augsts smilšakmens veidojums. Pa ceļam es iepazinu tuvējo velnu velni, nelielu pūķi ar smilšu tvertni. Un es cenšos neuzkrītošus, ūdeņainus tuksneša augus, ar kuriem jau vietējie iedzīvotāji nomāca slāpes.
Ayers Rock - ideāls skaistums
Un tad Ayers Rock, ko Aborigēni sauc Uluru. Visa pasaule ceļo uz monolītu plakanā, pamestā vidē, uzspiežot uz maziem lidojumiem, pieciem rītiem pieceļoties un stādot mežus ar statīviem ar digitālajām kamerām, lai redzētu, ka saule ieslēdz gaismu. Tas arī saplēsa mani no manas izkārnījumiem, kas kopā ar mani, jo brūnais klints lēnām pagriezās skaistākajos toņos, pirmkārt, rūdīts sarkans, tad apelsīns un zelts. Tas bija tā vērts, tikai šim brīdim, ka es tik daudz cerēju.
Vēlāk, jauki mākoņi nodedzina filigrāni ēnas uz kvēlojošiem akmeņiem, un mēs ap to pastaigājamies kājām mazāk nekā trīs stundas. Dziļas plaisas un plaisas šķērso tās virsmu: tās ir "Dreamtime" būtņu pēdas, Austrālijas aborigēnu radīšanas stāsts.
Aborigēni iesaka vienkārši klausīties: zemi, vējš, šūpuļošanu un cirpšanu, leģendas. Es sekoju viņas padomam, esmu laimīgs mierīgā un vienlaicīgi satricinošā veidā.
Kā monumentāls enkura punkts, vienīgais plakanajā tuksnesī, Uluru klints visu apkārtnes enerģiju. Viss šeit iet uz viņu, šķiet, pastāv tikai viņam. Nav brīnums, ka viņš ir svēts aborigēniem.
Kāds ir labākais veids, kā nokļūt no A uz B?
Es biju ieplānojis pusi no Austrālijas - uz dienvidaustrumu metropolēm, Sarkano centru, tropu ziemeļiem un Kvīnslendas krastiem. Mājās, es biju gandrīz izmisīga ceļojuma plānošanā. Uz vietas, nākamais mērķis konkrēti prātā, viss šķiet pēkšņi vienkāršs un pārvaldāms.
Mana ģimene vēlas zināt, kur es esmu. Meitas mani sūta pa e-pastu. Es neesmu no pasaules, bet attālums līdz vietējai ikdienas dzīvei ir atkarīgs no tā, ko es gribu redzēt, kur gulēt un kā vislabāk nokļūt no A līdz B? Šādas problēmas tagad ietekmē mani. Ir labi koncentrēties uz tagadni, lai pārvaldītu dzīvi no vienas dienas uz otru. Un, manuprāt, mans ceļojošais biedrs un kopmītnes biedri jūtas labi, tāpat kā es šobrīd esmu - atkarībā no dienas enerģijas saišķa veida vai slinkiem miega pavadoņiem.
Un visu laiku ir pirmie ceļošanas padomi. Es joprojām klausos Sidnejā. 900 kilometrus vēlāk, Melburnā, es jau varu teikt. Tur es esmu tikai karalienes Viktorijas tirgū. Galu galā, man ir laiks, tas ir viens no lielākajiem brīvdabas tirgiem dienvidu puslodē. Jau ir vērts apmeklēt 19. gadsimta zāles, un, ņemot vērā izdevumus, ko nožēloju, ka es nevaru pagatavot pats: sudrabainus lauzumus starp sarkanajiem krabjiem un spīdošo melno čaumalu kalniem. No nākamā stenda uz mani virzās koriandra un citronzāles smarža, nedaudz tālāk sakrautas mango, papaijas un ovālas, zaļas kakadu plūmes.
Eiropas un Āzijas imigranti ir sajaukuši Austrāliju ar kosmopolītiskiem un kulināriem gardumiem - labs vācu bratwurst ir viens no naturalizētajiem eksotiskajiem. Tikai: ēst vienatnē, es joprojām atrodu nomākts. Cik labi šeit ir arī suši.
Šķiet, ka pasaule sakņojas Melburnā, Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā. Debesu augstās stikla pilis, piemēram, ASV, Viktorijas fasādes, Āzijas sejas, itāļu kafejnīcas un globālā burzma. Melburnā ir aptuveni 200 000 iedzīvotāju vairāk nekā Berlīnē - dimensijas, kuras ir grūti saprast.
Mans pavadonis tiek saukts par "Lonely Planet" - ceļvedi, ko parasti redzu galvenokārt jauniešu vidū. Kad es sāku justies pazaudēts, es ļauju viņam novest pie pilsētas skaistākajām vēsturiskajām arkādēm un Art Deco fasādēm. Bieži viņš ļauj man apstāties, kur es aizbraucu. Piemēram, "Sofitel Melbourne", kur 35. stāvā kafejnīcā mani gaida milzīgs panorāmas skats uz debesskrāpjiem vakara saulē. "Izbaudiet sevi", viesmīle saka draudzīgu un liek man priekšā sudraba paplāti ar kafiju. Tas nav tik vienkārši - dažos brīžos es gribētu, lai kāds, kurš dalās manos ceļojumu piedzīvojumos ar mani vai vismaz kādu siera gabalu.
Laiks ātri, bet ne īslaicīgi. Man šķiet, ka es esmu bijis Austrālijā pusi mūžības. Divu mēnešu perspektīvā: jaunieši ar darba atvaļinājuma vīzu, kas šeit ir ceļā uz gadu, mani uzskata par gandrīz īstermiņa ceļotāju.
Jauka izlases iepazīšanās ar hosteli
"Vai esat arī civildienestā?" Pieprasa Dortmundes skolotāju, kurš ir aizņēmis sešus mēnešus. Viņš ir iespēja iepazīt: Kad hostelis guļamistabā piepildījās vakarā pēc ierašanās Melburnā, es sapratu, ka es biju jauktajā telpā. Ja vēlaties dāmu kopmītni, tai tas jāpasaka rezervēšanas laikā.
Man ir brokastis koplietošanas virtuvē ar divām sievietēm no Rūras apgabala, gan 40 gadu vidū, gan astoņus mēnešus, braucot pa motocikliem visā pasaulē. Vienam ir darbs, kas gaida viņu, otrs gaida, lai sāktu atkal. Būdams mobilais ar minimālu bagāžu - sajūta, ko es pārbaudu tagad, ir pilnveidojusi. Viņi aizrautīgi stāstīja par operas apmeklējumu Sidnejā un par krāšņajām kleitām divpadsmit dolāru apmērā, kuru gabalu viņi agrāk bija nopirkuši taupības veikalā.
Dažreiz es jau pazīstu savus biedrus no autobusa. Solistiem šis transporta līdzeklis ir vieglāks, lētāks un draudzīgāks par braukšanu: Dienas laikā jūs varat redzēt daudz vairāk, naktī jūs varat ērti iejusties krēsla krēslā. Atšķirībā no lidostām arī autobusu stacijas vienmēr atrodas centrālā vietā. Un budžeta hosteļi sūta savus mikroautobusus, lai tos aizņemtu.
Pat Austrālija nav pietiekami liela, lai negaidīti satiktos ar draugiem. Degvielas uzpildes stacijā Stuart Highway, Kate un Sam no Skotijas, pirms nedēļas braucot Greyhound autobusā. Britts un Jans no Vīsbādenes, Ayers-Rock-Tour pavadoņi, kruīza atpakaļ Darwinā un ēst ar mani. Britt studē apmaiņas semestri Brisbenā.Mēs rīkojamies, lai tos apmeklētu, kad es apstājušos austrumu krastā.
Man patīk mana atvērtība. Nekad agrāk es neesmu tik daudz runājis par svešiniekiem, ceļojot. Sajūta, ka esat izlēmis ilgi lolotākajā sapnī, kas ir laiks pasaules pieredzei un pašizpētei. Reti tas man kļūst pārāk krāsains. Viesnīcā ar trīskāršiem numuriem es gulēšu. Durvis ir atvērtas, durvis aizvērtas, gaisma ieslēgta, gaisma izslēgta, nepazīstama pļāpāšana, tad pat draugs pūšas pie durvīm. Vai man kaut kas tam ir jādara? Nākamajā dienā es aizbraucu uz viesnīcu, lai atgūtu. Bet divas dienas vēlāk man tas ir pārāk garlaicīgi. Tikai sarunas ir ar Mamsell, kas piedāvā brokastis. Drīz vien nolēma rezervēt nākamo braucienu ar zemu budžetu. Šoreiz ap Cape Tribulation: ziemeļos no Kērnsas, mitros tropos, atrodas saikne starp Zemes vecākajiem lietus mežiem un Lielā Barjerrifas pakājēm pie krasta - divas sugas bagātas ekosistēmas tiešā tuvumā. Diemžēl, tas joprojām ir līst, un es esmu drebošs smilšainās pludmales mangrove ar smidzināšanu un miglu.
Daudzi tikšanās, daudzi iespaidi - un lielā mērā tas ir perfekts
Tad ir dienas, kas ir tikai ideālas. Trīs no viņiem atrodas Kakadu nacionālajā parkā, 200 kilometrus uz austrumiem no Darvina. Kā piesardzība, es esmu pieteicies komandā, galu galā tur ir krokodili. Šoreiz mēs esam astoņi džipos un izņēmuma kārtā vairāk nekā 30. Mūsu galamērķis ir viena no nedaudzajām vietām, kas divreiz ir pasaules mantojuma dēļ, pateicoties savām dabas un kultūras vērtībām: Kakadu nacionālais parks, puse no Šveices vienotā lieluma tropisko ziemeļu - savannu, lietus mežu, mitrāju - un tiem smilšakmens klintīm, kas ir dzīvojušas aborigēnu iedzīvotājiem pasakaini 40 000 gadu, gleznainie galēji.
"Cik kilometru jūs uzticaties šodien?" Mūsu ceļvedis Ranid jautā, pirms mēs iznākam uz nākamo pārgājienu. Tad viņš mūs novirza īpaši attālā stūrī, ceļš ir diezgan straujš. Līmenis, zem kura mēs beidzot izkravām mūsu pusdienas, ir bijusi sava veida dzīvojamā istaba. Kopš neatminamiem laikiem viņš ir piedāvājis aborigēnu patvērumu no saules, vēja un lietus. Uz klinšu sienām viņi ir iemūžinājuši savas gleznas: putnus, bruņurupučus, cilvēku figūras un noslēpumainus simbolus. Īpašie akmens galerijas ir vieni no senākajiem mākslas darbiem pasaulē. Cik gadus šie attēli izgrezno Nourlangie akmeņus, var tikai novērtēt. Tomēr daži tūkstoši ir droši.
Lai acis varētu klīst, turiet kājas kopā ar jums. Šaurā samita plato atlīdzība ar 360 grādu panorāmu. Dažus kilometrus vēlāk gaida ēnains klints baseins, ko piepilda kristāldzidrs ūdenskritums. Peldēšanās vairākas reizes dienā atsvaidzina un nomaina dušu. Vakarā mēs izveidojām savas teltis krūmu nometnē, Ranid kņada ar uguni, čukstošas vistas pannas, un tad mēs mierīgi gulējam zem debesīm ar zvaigznēm.
Nākamajā dienā, pirms atgriešanās Darvinā, atkal ir piedzīvojums: uz trīs motorlaivām izklaidēsim Mary upi, līdz mēs slinksim pa labi un pa kreisi uz krasta šeit vai šeit, un redzam, ka viņu galvas nav pārvietotas no ūdens : ne tikai daži krokodili - lielākais krokodilu populācija pasaulē.
Arvien biežāk sakritība dod man ideālus mirkļus. Bet man arī izdevies to nodot apzināti. Un, lai saglabātu, arī pilnīgi vien man. Apzināšanās, ka es ilgu laiku pavadīju. Attālumu no ikdienas dzīves nevar iesaiņot un aizvest mājās. Liels mierīgums.
Man patīk būt savvaļā, arī diezgan grūts kājām, bet nekādā gadījumā nevienam, kas bez nepieciešamības uzsāk izdzīvošanas mācības. Normālā dzīvē darbs mani bieži sasaista ar savu galdu, un man regulāri jāpārvar. Bet šeit Austrālijā es tikko pazinu sevi. Nekad manā sirdī es nebūtu nākusi klajā ar ideju par izpletņlēkšanu virs Brandenburgas pļavas. Un tagad zem manis ir Klusā okeāna dienvidu daļa, Austrālijas Sunshine Coast, pludmale netālu no Noosa. Tā nebija vajadzīga pieredze, tā teica prospektā.
Izpletnis atpakaļ uz Austrālijas zemi 45 sekunžu laikā
Brīvais kritums un peldēšana - kopā ar profesionālu, es uzdrīkstos mēģināt. Ja tikai es pēkšņi nejūtos tik mierīgs, tagad, 3,6 kilometrus! Es esmu sasprādzēts Jurajas priekšā un divkāršā iepakojumā rāpāmies uz izeju. Pirms pēdējā soļa pār malu es gribētu mainīt savu prātu. Bet mans tandēma partneris tikai lec bez turpmākas diskusijas, un man ir jādodas kopā ar to. , ,
Niršana ilgst 45 sekundes, 200 km / h pērkona negaiss manās ausīs, pēkšņi kniedes un klusums. Mēs pakaramies uz spārna, lidojam, bura, izskatās. Tad mīksts pludmales nolaišanās. Mazāk nekā stundu vēlāk manā rokā man ir dārgs, bet nenovērtējams video. Bez tā es pats to neticētu.
